Яблуня напівкарликова

Ці дерева набагато нижче звичайних видів, а тому ідеально підходять для невеликих садів. Кращим для вирощування яблунь-полукарліков вважається чорнозем, в той час як солоні грунту, що містять сульфати і хлориди, абсолютно непридатні.

Вирощування саджанців яблунь на напівкарликовій підщепі

Сади на слаборослих і среднерослих підщепах великими масивами закладаються в країнах Західної Європи, Америки, Австралії, Нової Зеландії та ін. Питома вага в нових садах дерев закладених на слаборослих і среднерослих підщепах становить понад 80%.

Напівкарликові дерева плодоносять вже на 2-3 рік після посадки, в той час, як сильнорослі вступають в плодоношення на 5-7 рік і дають набагато менший урожай. При вирощуванні яблунь на напівкарликовій підщепі на маленьких ділянках землі можна посадити більше дерев різних сортів з різними термінами дозрівання і розтягнути період споживання свіжих плодів на більш тривалий термін.

Посадка і догляд за напівкарликовий яблунями простіше, так як легше вести роботи по обприскуванню, обробці грунту і зніманні плодів. При достатньому дотриманні агроприемов по догляду різко підвищується якість плодів, їх розмір, забарвлення, смак. Плоди мають товарний вигляд і добре зберігаються. Для вирощування необхідні рясні поливи, загущені посадки і посилені підживлення рослин добривами. Коренева система слабо-і середньорослі дерев густо розгалужена і залягає в поверхневих шарах грунту. Тому їх успішно можна вирощувати в зонах з близьким заляганням грунтових вод.

Напівкарликові яблуні виходять шляхом щеплення потрібного сорту на спеціальні клонові підщепи, які розмножуються вегетативно. Найбільш прийнятними є підщепу ММ-106. карликові і напівкарликові яблуні вирощуються на чорноземах, суглинних каштанових, дерново-підзолистих і супіщаних грунтах. Непридатні для вирощування солонуваті ґрунти з високим вмістом солей хлоридів і сульфатів.

Терміни та схема посадки напівкарликових яблунь

Дуже важливо вибрати вдале місце для посадки напівкарликових яблунь: воно повинно бути добре захищене від вітрів з хорошим сонячним освітленням і не затінене високорослими деревами і будівлями. Краще використовувати південні і східні схили. Буває, часто на ділянці доводиться висаджувати як слаборослиє, так і середньорослі дерева. Їх треба розміщувати таким чином, щоб самі низькорослі були поміщені в крайні південні ряди, а потім проводити посадку напівкарликових.

Відео: Яблуневий сад. СФГ Валерія Жомер

Найважливішим фактором для вегетації є температурний режим. Температура вище +30 + 35 ° С пригнічує всі життєві процеси плодових рослин і викликає опіки скелетних гілок і плодів, а сильні морози можуть викликати підмерзання коренів.

Кращими строками посадки саджанців напівкарликових яблунь є осінь, так як коріння саджанців до весни зміцняться, і рослина без проблем продовжить навесні зростання і розвиток. Також можна садити навесні. Але навесні можна спізнюватися з посадкою, так як у дерев можуть розпуститися нирки, і вони можуть засохнути. Закладання саду можна проводити як однорічними так і дворічними саджанцями.

Для посадки напівкарликових яблунь і подальшого догляду за леревьямі потрібно підготувати спочатку посадочні ями. Ями готуємо не менше 50см в діаметрі і до 50-60см в глибину. Викопаний верхній шар грунту складаємо в одну сторону від ями, а нижній - в іншу сторону. У кожну яму додаємо по 1 - 2 відра перепрілого перегною, додаємо 30-40 г комплексного хв. добрива (нітрофоска), після кидаємо в яму землю з верхнього викопаного шару, а після цього суміш ретельно перемішуємо.

У підготовлені ями ставимо саджанці, розправляємо коріння і засипаємо грунтом спочатку з верхнього шару, а потім з нижнього. Грунт ущільнюємо навколо саджанців ногами і заглиблений їх таким чином, щоб щеплення були на 5-7см вище рівня грунту. Відразу ж після посадки дерев робимо кругові лунки і добре поливаємо з розрахунку 3-4 відра на кожне дерево. Грунт навколо дерев після поливу потрібно замульчувати землею або перегноєм шаром 5-7 см. Стандартна схема посадки напівкарликових яблунь становить 3 Х 4 м.

Подивіться відео посадки напівкарликових яблунь в аматорських садах:

Протягом всього року, крім зимового періоду, потрібно проводити поливи. Поливи здійснюємо під дерева по борознах або безпосередньо в лунки. Найкращий ефект дає крапельний полив. Разом з поливами робимо підгодівлі добривами.

У першій половині літа для всіх сортів яблунь на напівкарликовій підщепі застосовують азотне добриво, зазвичай аміачну селітру. У другій половині літа (в кінці липня-серпні) застосовують фосфорні та калійні добрива.

Пізньої осені в кінці жовтня і ранньою весною дерева треба добре полити - зробити влагозаряд. Надалі, в наступні роки робимо формування крони, обрізку та інші агропріеми.

На відео посадки і догляду за напівкарликовий яблунями показано, як вирощують ці дерева:

Як правильно обрізати дерева напівкарликових яблунь

Обрізка яблунь-полукарліков потрібна для створення біологічної рівноваги між кореневою системою і кроною. При пересадці коренева система різко зменшується і ледь постачає крону поживними речовинами з грунту, і навпаки, при різкому зменшенні крони коренева система отримує недостатню кількість поживних речовин від листового апарату і частина коренів відмирає.

У плодоносних дерев крона забирає багато поживних речовин, так як на слаборослій підщепі з невеликим об`ємом кореневої системи виросла яблуня, яка на сильнорослій підщепі була б сильноросла і споживала багато поживних речовин. Якщо за допомогою обрізки напівкарликових яблунь і прищипування гілок не регулювати харчування, дерево буде давати багато дрібних плодів. Значить, за допомогою обрізки можна управляти плодоносінням.

Перед тим як обрізати напівкарликові яблуні, необхідно врахувати якість нирок і послідовність їх пробудження навесні. Наглядовій садівникові відомо, що першими розпускаються верхівкові нирки пагонів і дають сильний приріст, званий втечею продовження. Втеча від нирки, розташований поруч з верхівкової (але нижче), іноді здатний перегнати пагін продовження і тому називається конкурентом.

Відео: Мал та молодецький: карликові яблуні дають хороший урожай

Нирки, розташовані в кінцевій частині втечі, дають нові пагони, що ростуть під гострим кутом до нього, а в середній частині - під менш гострим або навіть під прямим кутом. Нирки середньої частини пагона пробуджуються пізніше і дають менш сильні пагони, ніж верхівкова або конкуруюча нирка. Але якщо видалити верхівкові нирки, середні розвиваються добре і дають міцні пагони (скелетні сучки). Знаючи біологічні особливості нирок, можна вибирати і залишати при обрізці ті з них, які потрібні для наших цілей, тобто можна управляти розвитком і формуванням крони.

Будь-яку обрізку слід робити восени або рано навесні, поки нирки не рушили в зростання. При пересадці з розплідника в сад, гілки крони слід обрізати на 1/3 або 1/4 їх довжини в залежності від того, наскільки зменшена коренева система. Залежно від сорту однолітки обрізають на зовнішні або внутрішні нирки, тобто продовження втечі направляють назовні для збільшення крони в ширину або вгору для того, щоб яблуня була компактніше і сучки менше обвисали. Крім того, під час обрізання враховують необхідність рівномірного розвитку гілок, щоб сильний не обганяли і не гнобили інших, які можуть поступово засохнути, і штамб дерева виявиться ненормальним за формою. Провідник обрізають коротше, щоб інші гілки були підпорядковані йому в розвитку.

У пересаджених дерев новий пророст в перший рік обмежений або навіть відсутня, тоді як у вирощених на постійному місці дворічних рослин приріст буває нормальним. Таким чином, розвиток пересадженого дерева може відстати на один рік. У таких дерев на наступний рік після обрізки на крону може знадобитися обрізка для формування розгалужень другого порядку. У менш розвинених або пересаджених з розплідника до формування гілок другого порядку приступають на 1-2 роки пізніше, в залежності від розвитку.

А як правильно обрізати напівкарликові яблуні, щоб отримати розгалуження другого порядку? Для цього зрізують над вибраними нирками скелетні сучки на відстані - 40-50 см від штамба. З них розвиваються пагони продовження скелетних гілок, на яких розвивається ще кілька пагонів, в т.ч. і гілки другого порядку, які називають полускелетних суками. Вони должнирасполагаться з боків скелетних гілок, але так, щоб не утворилася вилка під гострим кутом.

Всі пагони, які не можуть бути використані в якості полускелетних сучків, прищипують і вкорочують для формування плодових бруньок. Напівскелетні сучки на скелетному суку повинні бути на відстані 25-30 см від штамба у напівкарликових - на відстані близько 40-50 см. Наступні напівскелетні сучки повинні знаходитися від інших на такій же відстані. Надалі на полускелетних суччі розвиваються розгалуження третього порядку, які називають скелетними гілками. На скелетних гілках розвиваються розгалуження четвертого порядку-їх називають обростають гілками і гілочками, які є плодовими пагонами.

Закінчивши формування крони, обрізку припиняють і тим самим прискорюють плодоношення. У цей період обрізка полягає у видаленні зламаних, поранених або труться гілок. Але через 4-6 років після закінчення формування крони врожайність зменшується, плоди дрібнішають. Щоб не допустити цього, проводять обрізку на заміщення - видаляють гілки з застарілими плодовими утвореннями, залишають молоді і формують гілки з новими плодовими утвореннями. Велика частина врожаю хороших плодів буває на одне-чотирирічних приростах, тому приріст такого віку і повинен заповнювати крону.

Коли дерево починає плодоносити, на освіту і розвиток плодових органів і плодів витрачається більше поживних речовин, ніж було раніше. При недоліку харчування зменшується листова поверхня, плоди дрібнішають і легко обсипаються з дерев. Щоб не допустити цього, щорічно виробляють так звану побуждающую обрізку, яка посилює ріст пагонів і листя. Після обрізки з`являються пагони з залишених у зрізу нирок. Щоб підсилити приплив поживних речовин до плодів, зелені пагони слід прищипувати над 4-6 листом.

Подивіться відео обрізки напівкарликових яблунь, перш ніж виконувати цей агротехнічний прийом:

Кращі сорти яблунь на напівкарликовій підщепі

Дуже важливо для закладки саду зробити правильний і чіткий підбір сортів. Бажано підбирати районовані давно перевірені, зимостійкі і стійкі до хвороб сорти з різними термінами дозрівання. Підбирати сорти яблунь-полукарліков треба з таким розрахунком, щоб період споживання плодів був цілорічний. Якщо ділянка невелика, досить мати два літніх дерева, три осінніх, і п`ять зимових і пізньозимовий.

Але якщо площа присадибної ділянки дозволяє закласти інтенсивний сад, то підбір треба робити з розрахунку 5-10% річних сортів, решту площі закладати осінніми, зимовими і пізньозимовий сортами. Перевагу треба віддавати пізньозимовий сортам, так як вони мають тривалої лежкістю.

З раннелетніх сортів ідеально підходить сорт Оттава канадської селекції.

Як видно на фото, у цих напівкарликових яблунь плоди круглі, великі, з рожево-червоним рум`янцем. Дозрівають в першій декаді липня. За ними по термінах дозрівання йдуть літні сорти: Аромат де Варі, Ерлі Мак, Діскавері, Ерлі Женева, Білий Налив.

З осінніх сортів кращими вважаються великоплідні сорти напівкарликових яблунь: Слава Миру, Слава Англії, Кідс Оранж Ред.

Зимових сортів дуже багато. Треба підбирати найкращі, що володіють високими смаковими і товарними якостями, тривалої лежкістю, високою транспортабельністю. Це такі сорти: Голден Делішес, Ренет Симиренка, Мутсу, Глостер, Ред Чіф, Фуджі, Джонагоред Моренсі, Гала Маст, Джонаголд Декоста, Рубінетте, Топаз, Граф Еззо. Пізньозимові сорти: Голдраш, Лігол, Елізе, Гренні Сміт, Пінк Леді. Плоди сортів Гренні Сміт і Пінк Леді зберігаються до червня наступного року, не втрачаючи своїх смакових якостей.

Кращі сорти напівкарликових яблунь для середньої смуги

Срібне копитце. Дерево середньоросле або нижче середньорослі, з округлою добре заповненої кроною. Основні галузі зі світлою жовтуватою корою, відходять від стовбура під кутом, близьким до прямого. Гілки прямі, розташовані компактно. Плодоношення зосереджено на кільчатках, копьецах і приростах минулого року.

Пагони середньої товщини, прямі, округлі в перетині, бурі, сильно опушені. Листя світло-зелені, матові, округлої і овальної форми, з округлою основою і короткозагострені верхівкою. Листова пластинка плоска, зі злегка піднятими краями, среднеопушенная. Край листа з дрібної двоякогородчатой зазубренностью. Черешок середньої довжини. Прилистники дрібні, шиловидні.

Зверніть увагу на фото цього сорту напівкарликової яблуні - квіткові бруньки у нього округлі, середньої величини, опушені. Квітки середні і великі, чашоподібні і широко-чашовидні. Краї пелюсток цільні, підняті вгору. Пелюстки напівзімкнуті, білі, як і бутони. Рильця маточки розташовані на одному рівні або злегка підносяться над пильовиками.

Плоди нижчого за середній величини, масою в середньому 80-90 г, одномірні, округлої правильної форми з гладкою поверхнею, ребристість не виражена або слабо виражена. Шкірочка негрубі, суха, гладка, з восковим нальотом. Підшкірні точки непомітні. Основне забарвлення густо-кремова, покривна забарвлення на більшій частині поверхні плоду оранжево-червона розмита або розмито злегка смугаста, сильно виражена. Плодоніжка коротка, пряма, середньої товщини. Воронка середньої глибини і ширини, остроконіческая, оржавленной слабка, сірувато-зеленувата. Блюдце середньої глибини або дрібне, з гладкою поверхнею. Сердечко середньої величини, ріпчастої форми, насіннєві камери відкриті, дрібні. Подчашечная трубка коротка, середньої ширини, циліндрична, з розширенням до чашечки. Насіння середньої величини, повні, округлої форми, темно-коричневі.

М`якоть досить щільний, дрібнозернистий, дуже соковита, кисло-солодкого гарного і дуже гарного смаку, із середнім ароматом.

Плоди цього сорту напівкарликових яблунь, придатного для середньої смуги, визрівають в середині серпня, зберігаються один-півтора місяця. Залишившись не знято з дерева до кінця серпня, наливаються, стають напівпрозорими. Плоди гарні, одномірні, задовільно переносять транспортування. Основне призначення - споживання в свіжому вигляді, хороші також для переробки на соки, компоти, повидло, сушку і т.д.

Сорт самобезплідний, добре запилюється іншими сортами. З огляду на невелику крони, потрібні щільні схеми посадки 5-6 х 3 м. У суворих кліматичних умовах плодоносять кольчатки недовговічні, тому бажана систематична обрізка.

Дерева починають плодоносити на 3-4 рік після окулірування і через 1-2 роки приносять товарний урожай. Плодоношення регулярне. Сорт відноситься до врожайним. Зимостійкість Срібного копитця хороша. Сорт порівняно стійкий до хвороб.

Переваги сорту: висока скороплодность, врожайність, стримане зростання дерева, ранній термін дозрівання, привабливість і хороший смак плодів, придатність для різних видів переробки.

Недоліки сорти: при поганій агротехніці плоди дрібнішають, в сирі роки в середньому ступені уражаються паршею, пошкоджені плодожеркою плоди уражаються плодовою гниллю.

Сорт дуже перспективний в селекції зимостійких, скороплідний сортів річного дозрівання. З його участю створені перевершують його нові елітні сіянці, в т.ч. від схрещування з донорами імунітету до парші.

Дочка Папіровка. Дерево з широкопірамідальною або округлої, густообліственнимі кроною. Скелетні сучки відходять під великим кутом, скріплення їх міцне. Кора на основних скелетних гілках сіро-коричнева. Побегообразовательная здатність нирок середня. Урожай розміщується як на кільчатках багаторічних гілок, так і на молодих 2-3 літніх гілках і плодових прутиків. У розпліднику саджанці середньорослі. Верхні пагони відходять під кутом 45-60 . Кращі сильнорослі підщепи - сіянці Аніса, лісової яблуні, садові форми великоплідних китайок.

Пагони середньої товщини, прямі, среднеуплощенние, кора їх сірувато-коричнева. Листя кілька схожі з листям Аниса. Вони округло-яйцеподібні, темно-зелені, з городчатий краями. Листова пластинка крупніше, ніж у Аніса, шкіряста, щодо товста, трохи блищить, чого не спостерігається у листя Аниса.

Плоди нижчого за середній величини, одномірні. За формою округлі або плоско-округлі, звужуються до вершини. Поверхня плоду іноді має невелику ребристість, більш різко виражену у чашечки. Шкірочка щільна. Забарвлення шкірки білувато-жовта, іноді з золотистим загаром. Підшкірні точки великі, білуваті, як у Папіровка. Плодоніжка середньої довжини, рідше довга, виходить за межі широкої, іноді з невеликим опробковенію стінок воронки. Чашечка невелика, закрита або напіввідчинені, розташована у вузькому блюдце, у якого часто горбисті круті краї. Подчашечная трубка довга, лійчастого. Насіннєве гніздо середньої величини, ріпчастої або луковичной форми. Насіннєві камери відкриті або напіввідкриті.

М`якоть білувата, соковита, трохи пухка, часто наливається, відмінного солодко-кислого смаку. М`якоть щільніша і соковита, ніж у Папіровка, до того ж не стає борошнистої.

Плоди дозрівають одночасно 5-15 серпня. Споживання - серпень. Після знімання плоди можуть зберігатися 10-12 днів.

Сорт скороплідний. Плодоносить на 4-5 рік початку росту окулянтов. Іноді відзначається плодоношення на другому полі розплідника. У молодому віці плодоношення щорічне. Найвища продуктивність дерева проявляється на добре удобрених, досить зволожених грунтах. Обов`язковими заходами є регулярна обрізка і захист від шкідників і хвороб.

зимостійкість ближче до анісу сірому, перевершує сорт Папировка. У посушливі роки при навантаженні врожаєм плоди дрібнішають. До парші сорт среднеустойчив, уражається менше ніж Папировка і Грушівка московська.

Переваги сорту: плоди річного терміну дозрівання, з більш щільною і соковитою м`якоттю в порівнянні з Папіровка, приємного солодко-кислого смаку.

Персіянка. Дерево середньоросле, з овальною, а з віком - кулястої негустий кроною, з нечисленними досить товстими гілками. Плодоношення в основному зосереджено на кільчатках, менш - на торішніх приростах.

Пагони середньої товщини, прямі, в перерізі округлі, з темно-коричневою корою, среднеопушенние. Листя зелені, плоскі, круглі (рідше широкояйцевідниє), з серцеподібною підставою і короткозагострені верхівкою, складно-остропільчатие зазубренностью злегка піднятих країв, зморшкуватою поверхнею, на коротких черешках, розташованих під гострим кутом (40-45 ) до втечі, з дрібними прилистками шаблевидної або ланцетовидной форми.

Квітки досить великі, блюдцевидной, білі, стовпчики маточки довгі, рильця підносяться над пильовиками.

Плоди середньої величини, масою 100-120 г і більше (до 180 г), від округлої до шірокоціліндріческой форми, з майже невираженими ребрами. Поверхня гладка. Основне забарвлення при зніманні зеленувата, пізніше кремова, покривне - густий карміновий смугастий рум`янець на більшій частині плоду, з сизуватим восковим нальотом. Плодоніжка коротка, воронка середньої величини з невеликою оржавленной. Бдюдце середнє або вузьке, чашечка закрита. Сердечко ріпчаста, насіннєві камери закриті, подчашечная трубка вузька, конічна. Осьової порожнини немає.

М`якоть кремуватим, соковита, грубозерниста, як би хрустка, хорошого або дуже хорошого кисло-солодкого смаку.

Дозрівають плоди до середини вересня, зберігаються до 180 днів.

Відео: Сад ЯБЛОНИ - Технологія яблуневого саду (РБ) .wmv

Плоди до знімною стиглості досить міцно утримуються на дереві, потім при вітрах починають обсипатися. Транспортабельність плодів хороша.

Дерева починають плодоносити на 6-7 рік після окулірування і через 1-2 роки приносять товарний урожай. Продуктивність сорту хороша.

зимостійкість Персіянкі перевершує таку у середньо сортів. Однак, щодо грибних захворювань слід зазначити, що при відсутності обприскувань сорт в значній мірі може дивуватися паршею. Але в посушливих умовах Оренбуржжя, Північного Казахстану і південній частині Челябінської області парша не виявляється.

Переваги сорту: крупноплодность, висока товарність, смак і зимовий термін зберігання.

Недоліки сорти: нестійкість до парші.

Сорт використовується в селекції - в схрещуваннях дає гарне потомство, зокрема від нього отриманий сорт первоуральск.