Бонсай своїми руками

Ця стаття допоможе вам дізнатися, які прийоми формування використовуються, для того щоб з незрозумілих пеньків і коряжек створювати дивовижну красу бонсай.

На жаль, багато матеріалів щодо формування та догляду за бонсай перекладні, причому достовірність самої інформації ніким не перевіряється та й переклад часто не найкращий. Але найчастіше російськомовні джерела страждають одним істотним недоліком: вони, як правило, написані людьми, що не мали справи з бонсай. Лише зрідка у автора є реальний досвід і він не просто викладає черговий набір правил і рекомендацій, а й обґрунтовує їх з точки зору фізіології дерев і естетики. Лише ці обгрунтування дозволяють навчитися розуміти, що і чому треба робити в різних ситуаціях, з якими стикається навіть початківець любитель бонсай.

В`яз китайський (Ulmus parvifolia) на камені. Висота великого каменя - 45 см. Композиція символізує прибережні скелі. Коріння дерева знаходяться в камені, всередині якого зроблено велику поглиблення. В принципі, китайський в`яз може міститися в квартирі цілий рік. Хоча грунт з водою не стикається, проте воду доведеться часто міняти, а що утворюється вапняний наліт регулярно видаляти.

Мені довелося освоювати бонсай самостійно, і тому процес «пізнання» розтягнувся на довгі роки, якщо не десятиліття. Ось чому я настійно рекомендую починати з проходження більш ефективного навчання на відповідних курсах або, ідеально, у майстри бонсай. Це живе і пряме спілкування дозволяє не тільки отримати елементарні знання, але, що куди важливіше, придбати основні практичні навички. З такими знаннями і навичками можна потім сміливо йти в власне «плавання»!

Пираканта (Pyracantha angustifolia) з плодами (японського майстра бонсай). Висота дерева - близько 40 см. Піраканта потрібно багато сонця і тепла, полив - помірний. Однак для цвітіння і плодоношення їй необхідна прохолодна зимівля. Разом з тим таке рясне плодоношення сильно виснажує дерево. Тому крім внесення підвищених доз фосфорних добрив в період дозрівання плодів має сенс іноді штучно скорочувати їх кількість.

Відео: Як зробити бонсай своїми руками

Граб східний (Carpinus orientalis) в полукаскадной стилі. Відстань від нижньої точки каскадної гілки до верхівки дерева - 55 см. Східний граб - дерево, яке ідеально підходить для бонсай: у нього невеликий лист, легко гнуться молоді гілки, що не утворюють довгі міжвузля. Невибагливий у догляді, однак воліє в період вегетації перебувати на свіжому повітрі, в місці, притіненому від полуденного сонця.

Роща з грабів (Carpinus orientalis) на камені (його ширина - 91 см). Гаї на камені (на відміну від керамічного посуду) володіють особливим природним зачаруванням. З огляду на відносно невеликий об`єм грунту, в жарку і сонячну погоду бажано притенение від полуденного сонця. При зимівлі в погребі через великі розмірів композиції доводиться ставити її на бік, щоб займала менше місця.

Якщо знайти майстра немає можливості, то пошукайте хоча б просто досвідченого, захопленого бонсай людини або групу таких людей, які підкажуть не тільки, звідки черпати інформацію, але і які дерева вибрати і як організувати догляд в конкретних умовах. І все ж на тлі дефіциту якісних російськомовних ресурсів має сенс дивитися весь час з`являються в мережі нові ролики з демонстрацією різноманітних технік формування бонсай.

Будь-початківець бонсаист намагається перш за все відповісти на питання, як же отримати заповітне дерево-бонсай. Підходів кілька і кожен має свої плюси і мінуси.

Багато хто щиро вірять, що справжній бонсай можна виростити тільки з насіння або, в крайньому випадку, з держака, що дає можливість працювати з деревом з самого початку. Однак в такому випадку необхідно розуміти, що доведеться чекати многомного років, якщо не десятиліття, поки ваш вихованець досягне необхідної для створення бонсай товщини. Адже бонсай повинен бути схожий на старе велике дерево в природі, а тут без певної товщини ніяк не обійтися.

Набагато швидше можна сформувати бонсай, якщо зробити повітряний відводок на вже дорослому дереві. Звичайно, його є сенс робити на тій частині дерева, яка має цікаву форму і сбежістость (різноманітні вигини і звужується догори якраз на тій ділянці стовбура, який і буде використаний для створення майбутнього бонсай). Таким чином, вже через кілька місяців можна отримати майже готовий стовбур майбутнього бонсай, причому найчастіше з рівномірно розподіленими поверхневими корінням, які сприяють потовщення підстави дерева (по-японськи - «небаром»). Звичайно, відводок, до того, як його відокремлюють, вимагає певного догляду, по крайней мере регулярного поливу. Крім того, не кожен вид дерева легко відводиться - наприклад, багато хвойні до цього мало схильні або не схильні взагалі.

Модрина (Larix decidua) в похилому стилі, сформована з дерева, викопаного в природі (по-японськи - «ямадорі»). Висота 70 см. Але треба пам`ятати, що шанси приживлення викопаних в природі саджанців, особливо хвойних, невеликі, велика частина таких рослин все ж гине. Навіть якщо у дерева виявиться щодо компактна коренева система, потрібно копати його в період спокою і забезпечувати ретельний подальший догляд.

Прискорити процес створення бонсай можна, якщо робити його з досить дорослого покупного садового рослини, що вже має достатню товщину. Однак садові рослини рідко володіють якостями, необхідними для бонсай, такими як сбежістость, наявність більш товстих гілок внизу стовбура і їх потоншення у верхній його частині, стара тріщинувата кора і т.д., тобто саме тими якостями, які дозволяють візуально зістарити дерево.

Яблуня дрібноплідна в вертикальному неформальному стилі, висотою близько 25 см. Їй обов`язково потрібен період спокою при температурі не вище +100. Самоплодность. Плодоносні бонсай необхідно садити в посуд трохи більшого розміру і удобрювати в особливому режимі: скорочувати кількість азотних добрив навесні, в період цвітіння і зав`язування плодів, і посилено підгодовувати період дозрівання плодів.

Клен віяловий (Acer palmatum) в похилому стилі (японського майстра бонсай). Висота 70 см. Клени як бонсай часто роблять з отводка, оскільки вони легко дають коріння. Для цього навесні, після розпускання бруньок, в місці майбутнього підстави бонсай знімають смужку кори. Місце зрізу обкладають сфагнумом, який поміщають або в целофановий пакет, або в пластиковий горщик. Поливають у міру необхідності. Коли виросли коріння потемніють, відводок можна відпиляти і посадити в окремий горщик.

Ще один поширений спосіб отримати «матеріал» для бонсай - викопати вже досить доросле дерево в природі (на японській мові - «ямадорі») або в саду. Однак викопування дерев в природі не завжди законна. До того ж дорослі дерева з працею приживаються після пересадки. На їх відновлення, перш ніж їх можна буде формувати, іноді потрібно кілька років. Але потрібно дуже добре знати багато тонкощів: коли і як можна викопувати дерева, в який грунт їх потрібно садити, які умови і догляд необхідно організувати після пересадки. Не можна просто викопати дерево, що сподобалося, «ткнути» його в будь-який горщик і полити. До цієї операції потрібно готуватися як теоретично, вивчаючи наявну інформацію, так і практично, вправляючись на пересадці молодших і легко приживаються дерев на кшталт кленів або в`язів.

Саморобні трирівневі столи, для розміщення бонсая в саду автора. Різні рівні дозволяють ставити дерева в залежності від їх розміру таким чином, щоб вони не затінювали один одного. З північного боку це місце захищене живоплотом і парканом. Високі дерева на сусідній ділянці теж притеняют від полуденного сонця. Всі бонсай добре видно, рівномірно висвітлюються (їх можна додатково повертати на 90 градусів раз в два тижні), зручно розташовані для поливу та догляду.

Ще один варіант - купити те, що часто продається в великих мережевих магазинах і називають «голландський бонсай»: наспіх обрізані і посаджені в дешеві горщики дерева, матеріал для яких привозиться, як правило, з Південно-Східної Азії. В основному це дерева, які виглядають лише як бліда подоба справжнього бонсай. Але зате їх головна перевага - відносна дешевизна, що дозволяє експериментувати з різними підходами і техніками формування. Крім того, вони часто вже мають певну товщину стовбура, достатню для вирощування крони і початку формування справжнього бонсай. Нарешті, для цього «бонсай» виробники використовують, як правило, найбільш витривалі і стійкі види дерев, такі як туполистий фікус, китайський в`яз, китайська бирючина і т.д., багато з яких можна утримувати в житловому приміщенні цілий рік.

Нарешті, можна купити вже більш якісний готовий бонсай або принаймні просунутий матеріал для бонсай, скажімо з Японії. Однак чи має сенс на самому початку купувати дорогі дерева, які можуть не пережити період початкового навчання свого господаря, - на це питання кожен повинен відповісти самостійно.

Насправді, напевно, краще з самого початку вдатися до всіх перерахованих вище способів, щоб сформувати колекцію, що дозволяє отримувати різноманітні навички роботи з бонсай і використовувати відповідні методи його вирощування і формування, починаючи з «розгону» стовбура до необхідної товщини в разі вирощування дерева з насіння, проростка або держака до навичок обрізки і підтримки в «формі» вже сформованого дерева бонсай.

Однак, перш ніж приступати до написання основи своєї майбутньої колекції (чим більше колекція, тим більше можливостей шліфувати свої навички бонсаіст), необхідно, мабуть, тверезо оцінити свої можливості. Перш за все, в яких умовах ви самі живете. Якщо в міській квартирі без балкона або лоджії, то вам доведеться обмежитися тропічними деревами, які не вимагають холодного періоду спокою. А ось якщо у вас є балкон або лоджія, в залежності від ступеня їх утеплення ви можете собі дозволити утримувати дерева з самих різних кліматичних зон, забезпечуючи їм необхідні для їх здоров`я умови, і перш за все «зимівлю» - період відпочинку і відновлення сил перед новим сезоном вегетації. Але безумовно, оптимально тримати бонсай на свіжому повітрі в період зростання з весни по осінь, що можна забезпечити, тільки якщо ви живете за містом і у вас є ділянка землі, на якому ви можете поставити столи та стійки для бонсай, теплицю, дуже допомагає в перехідні сезони (рання весна і пізня осінь), організувати укриття для зимівлі дерев і т.д.

Мелколістний в`яз в похилому стилі (висота 65 см). Широка основа (небаром), підкреслена сбежістость стовбура, рівномірний розподіл гілок, тріщинувата кора створюють образ дуже старого дерева, багато побачив за своє життя. При цьому нижні гілки товщі і довше, вони більш рідкісні і злегка опущені під власною вагою, а верхні, навпаки, тонше і коротше, частіше розташовані і візуально зливаються в єдиний силует верхівки.

Незалежно від того, які види ви будете використовувати і, де буде розташовуватися ваша колекція, є ряд загальних міркувань і вимог, виконання яких допоможе вибрати відповідні дерева.

У найзагальнішому вигляді ці міркування можна умовно розділити на три групи: 1 - естетичні, 2 - стосуються вимог до умов утримання, і 3 - пов`язані зі здоров`ям дерева.

1. З естетичної точки зору краще вибирати матеріал з сбежістость стволом (товщина стовбура поступово зменшується в міру віддалення від основи дерева) цікавої форми з вигинами, бажано з великим числом гілок різної товщини і на різній висоті. Дуже вдало, якщо у дерева є зростаюча вгору бічна гілка, яка може стати новим лідером, тобто продовженням і верхівкою стовбура. Адже як правило, дерева, навіть якщо їм всього кілька років, можуть досягати у висоту 1,5-2 м і більше.

Природно, для бонсай вам, швидше за все, знадобиться тільки сама нижня частина стовбура, а все інше доведеться відрізати. При цьому важливо розуміти, що зрізи великого діаметра чи зможуть затягнутися, і з них найчастіше доводиться вирізати мертва ділянка деревини без кори (по-японськи - «сярі») або дупло, щоб виглядало природно. Необхідно враховувати, що для кремезного бонсай з яскраво вираженим «чоловічим» характером більше підійде дерево з грубої тріщинуватих корою, а для витонченого стрункого деревця з «жіночим» характером, навпаки, з гладкою корою. Якщо у дерева вже є гарні поверхневі корені, розходяться в різні боки від його заснування, то це великий плюс.

Модрина (Larix decidua) в стилі розщеплений стовбур. Висота 70 см. Для створення джинів (мертві гілки) і сярі (мертві ділянки стовбура) використовується як ручний (стамески і різаки), так і електричний інструмент (гравери, електростамескі і т.д.) з відповідними насадками. Вирізані поверхні поліруються наждачним папером, або спрямованим вогнем, а іноді навіть в пескоструйной машині (з захистом живих частин дерева), і пензликом покриваються спеціальним оберігає розчином - сірчистої вапном (Lime Sulphur).

Уже на етапі вибору вихідного матеріалу для майбутнього бонсай має сенс враховувати характер росту даного виду рослини і відповідає цьому стиль бонсай, довжину міжвузлів, яка визначає густоту обліствленія (її можна зменшити обрізанням, але не можна збільшити, оскільки вона визначається генетикою). При виборі дерева враховуйте розмір листя (який до певної межі можна штучно зменшувати), щоб вони відповідали масштабу майбутнього бонсай, а також розміри квіток і плодів, які змінити не можна, так як вони залежать від генетики дерева. Оскільки бонсай повинен виглядати як старе дерево з дикої природи, то настільки популярна зараз варіегатную листя (жовті, білі, рожеві та інші плями на листі або загальний відтінок листя різного кольору) в даному випадку не вітається.

Роща з кленів Бургера (Acer burgerianum). Висота 45 см. Як говорив Сабуро Като, один з найбільш відомих японських майстрів бонсай минулого, при створенні гаїв головне - правильно, гармонійно розмістити три основних дерева (найвищі і товсті), а інші, більш тонкі, розмістити вже не проблема. Треба тільки їх садити на різній відстані один від одного (щоб не виходив «паркан»), а найбільш тонкі - на задньому плані для посилення перспективи.

Вічнозелені хвойні дерева, як ніякі інші, передають відчуття віку, недарма їх так люблять японці. Однак, кому-то вони можуть здатися нудно одноманітними круглий рік. Листопадні, з іншого боку, завжди різні, навесні у них розпускаються бруньки, зацвітають квіти, зав`язуються і зріють плоди, восени набуває яскравий окрас і скидають листя ... і так кожен рік.

2. Підбір дерева для ваших конкретних умов утримання - це, здавалося б, очевидне, але тим не менш не завжди приймається до уваги міркування. Скажімо, якщо вам хочеться мати бонсай з японського гірського клена (клен дланелістний), але ви живете в міській квартирі без балкона або лоджії, то ви не зможете організувати для такого клена правильну зимівлю, за винятком кілька анекдотичного способу «зимування» бонсай в холодильнику.

Природно, місцеві види, як правило, більш стійкі і невибагливі в утриманні. Їх часто можна залишити зимувати на поверхні відкритого грунту під снігом.

Далі, якщо у вас на балконі або на ділянці немає прямого сонця хоча б кілька годин на день, то заводити сосни або ялівці, як правило, віддають перевагу самі сонячні місця, мабуть, не варто. Або навпаки, якщо ваш балкон виходить на південь, то, скажімо, ялини або тиси будуть на ньому страждати від постійного сонця і сухості, якщо тільки ви не працюєте на дому і можете їх вчасно поливати або обприскувати, щоб грунт в горщику був постійно вологим. Без деякого притенения від постійного прямого сонця можуть також страждати і дланелістние клени. Взагалі, якщо вас часто не буває вдома, то має сенс вибирати більш посухостійкі види дерев, скажімо сосни або в`язи.

Дрібнолиста бузок (Syringa meyeri) в похилому стилі. Висота близько 20 см. Квітучі бонсай володіють особливою красою. Іноді вони і вирощуються в основному заради короткого періоду цвітіння. Як правило, секрет успіху криється в підтримці доброго здоров`я дерева, що досягається і правильним вибором місця утримання, і відходом, і підбором грунтової суміші, але перш за все організацією прохолодного періоду спокою і скороченням азотного харчування у весняний період, до початку цвітіння.

3. Дуже важливо при виборі дерева правильно оцінити його загальний стан здоров`я. Це перш за все природний здоровий колір листя / хвої без пожухлу. Не варто купувати садова рослина для створення бонсай, якщо воно «бовтається» в горщику - це може означати, що його тільки це пересадили, можливо, з відкритого грунту з радикальної обрізанням кореневої системи, що може привести до його загибелі. З іншого боку, якщо дерево вирощувалося в одному контейнері багато років поспіль без пересадки, на що вказує надмірне ущільнення грунту, що випирає за кромку горщика за рахунок росту коренів, які заповнили весь обсяг контейнера, то це неминуче веде до ослаблення рослини. З цих же міркувань без особливої необхідності не варто брати рослини з очевидними ознаками ураження хворобами і шкідниками.

Догляд за бонсай комусь може здатися складним і одночасно нудним. Насправді це нескінченно медитативне заняття, що дозволяє тобі кожен день «розмовляти» зі своїми деревами або принаймні «слухати» їх і виявляти свою турботу про них, отримуючи у відповідь красу. І вже точно це не ракетні технології, непідвладні середньому розуму і здібностям.

Де б ви не намагалися займатися бонсай - на балконі, заміській ділянці або в міській квартирі, він повинен розташовуватися в такому місці, де буде хоча б кілька годин на день отримувати пряме сонячне світло. Якщо такого місця немає, то не залишиться нічого іншого, як організувати мало не постійне (не менш 10-12 годин щодня) штучне освітлення, що може бути і дорого, і незручно для проживаючих в цій квартирі.

В кінцевому рахунку, потрібно розуміти, що бонсай - це вуличне «тварина», яке буде найкраще себе почувати і, відповідно, виглядати на відкритому повітрі, відчуваючи на собі сонячне світло, дощ і вітер. Так само як і людина, яка проводить багато часу на вулиці. Будь-які інші варіанти будуть так чи інакше паллиативом, який за будь-яких хитрощах ніколи не дотягне до таких ідеальних умов.

Разом з тим, в саму спеку на відкритому повітрі може знадобитися кілька притенять дерева в самий пригрів, щоб не перегрівалися контейнери, а з ними і коренева система. Природно, в жарку погоду на свіжому повітрі може знадобитися поливати дерева не тільки щодня, але навіть і двічі в день. Тому потрібно тверезо оцінювати свої можливості або забезпечувати підстрахування у вигляді родичів і членів сім`ї, які зможуть полити ваші бонсай, поки ви на роботі або тим більше у відрядженні. Звичайно, є ще різні системи автополиву, але я б не рекомендував довіряти їм під час багатоденного відсутності, в таких випадках за ними повинен хтось наглядати.

У грунті для бонсай основна (50-80%) складова - неорганічні компоненти (скажімо, відсіяти від пилу керамзитовий пісок або дрібний керамзит, лава, акадама і т.д.), а в якості органіки (10-40%) додається або нейтральний торф, або кокосове волокно, або рубана соснова кора і т.д, а також 5-10% інших складових на кшталт гранітної крихти і активованого вугілля.

Японці вважають полив бонсай мистецтвом - так тонка грань між небагато і не мало, чи не рідко й не часто і т.д. За винятком тих особливих випадків, коли навмисне зменшують полив (скажімо, для зменшення розміру листя), грунт у бонсай повинен бути завжди злегка зволоженим. Хтось може подумати, що в цьому випадку найкращий підхід - використання максимально вологоємного грунту, що дозволить поливати рідше і уникнути пересихання. Однак крім пересихання існує інша не менш реальна небезпека - перелив і перезволоження кореневої грудки, що неминуче ведуть до загнивання коренів і найчастіше загибелі рослини. У відносно замкнутому (незважаючи на великі дренажні отвори) просторі контейнера ризик загнивання коренів більш ніж реальний, якщо тільки не скласти такий грунт, який буде відразу ж після поливу скидати все надлишки води, але при цьому залишатися досить вологим протягом певного часу, до наступного поливу. Якщо підібраний правильний рецепт грунту для бонсай, то ризик переливу практично зводиться до нуля, в той час як ризик пересихання повністю контролюється власником дерев.

До речі, такий склад грунту також знижує ризик переудобреніе, оскільки всі надлишки добрива вимиваються під час щоденного рясного поливу (знову перевага вуличного змісту, де рослини можна поливати зі шланга). З правильно складеним грунтом можна використовувати будь-які недорогі добрива, наявні на ринку.

Природно, за винятком тропічних дерев, що ростуть круглий рік, бонсай удобрюють лише в період вегетації. Перевага віддається органічним добривам, причому ідеально комбінувати «довгограючі» добрива, які вносять не частіше 2 разів за сезон, і розчинні добрива швидкої дії, які застосовують кожні 10-14 днів. Квітучі бонсай удобрюють ранньою весною, а потім роблять перерву аж до прекращнія цвітіння. Також не підживлюють дерева, у яких необхідно зменшити розмір листя / хвої (в період від початку зростання листя до її дозрівання). Починаючи з вересня і до кінця жовтня бажано використовувати безазотні добрива, щоб дерева краще підготувалися до зими.