Посадка саджанців плодових дерев

Більшість садових рослин можна садити і навесні і восени, садівники зазвичай вважають за краще осінню посадку, але в середній смузі Росії з досить ранніми і суворими зимами осіння посадка саджанців призведе до підмерзання рослин.

Тому для середніх широт весняна посадка саджанців більш виправдана. Але провести її необхідно строго до розпускання бруньок.

Підготовчі роботи в саду

Ями під посадки потрібно готувати з осені. Особливо це важливо для щільних грунтів - глинистих і суглинних, де потрібна серйозна заміна грунту. Правило просте: для осінньої посадки саджанців ями готують з весни, для весняних - з осені. Підготовлена яма повинна постояти 6-7 місяців.

Навіщо копати яму під саджанці заздалегідь

Якщо посадити дерева або чагарники в свіжовикопану навесні яму, то земля поступово осяде і затягне саджанці за собою, вони виявляться нижче рівня ділянки, тобто в ямі. Це означає, що будуть накопичуватися калюжі води, стояти талі води, затримається танення снігу. Якщо яму підгортати, то є ризик заглибити кореневу шийку, а вона повинна бути лише прикрита тонким шаром грунту (1-2 см).

Деревця, занадто заглиблені при посадці, відстають у рості, повільно розвиваються і гірше плодоносять. Помилку посадки потрібно виправити (піднімати рослина з землі), щоб врятувати саджанець, але це дуже трудомістка робота, тому просто постарайтеся уникнути неправильної посадки.

Відео: Саджанці плодових дерев - посадка навесні. Плодові дерева - відео. Саджанці дерев навесні

Як копати ями під посадку саджанців

Глибина і діаметр ями під посадку саджанців залежить від культури:

• Для груш і яблунь 60-70 см в глибину, діаметром 80-90 см
• Сливи і вишні - 40 см в глибину, діаметром 70-80 см
• Смородина, жимолость і агрус - 35-40 см в глибину, діаметром 60 см
• Обліпиха, ірга - 40 см в глибину, діаметром 80 см
• Малина - 30-40 см в глибину, діаметром 50 см

Відстань між майбутніми деревцями: для яблуні, груші, аличі, вишні, черешні - 5 м.

Техніка викопування ями і подальшого засипання землею теж особлива. Для плодових дерев ями викопуються досить глибокі, а виймається земля неоднорідна. Викопана грунт умовно має дві фракції - орний шар - приблизно 20 см верхньої землі (пол багнета лопати) і підорний шар - той, що глибше верхніх 20 см.

При викопуванні ями під саджанці відкидайте землю в дві різні купи - в одну орний шар, в іншу нижній горизонт. Нижню, неродючу грунт потім частково рівномірно розкидати по ділянці, частково - зробити з неї пристовбурні кола, або відразу вивантажувати в тачку, щоб вивезти за територію саду. Стінки ями повинні бути прямовисними!

Підготовка ями на занедбаній ділянці

Якщо посадки плодових проводяться на занедбаній ділянці, зарослим дерном, схема інша: потрібно зняти шар дерну (10-15 см в залежності від різнотрав`я) і відкласти його в сторону, потім зняти поддерновой родючий шар (ще 15-20 см) і скласти в окрему купу. Потім викопати землю всю, що нижче, на необхідну глибину (приблизно штик лопати) і скласти в садову візок.

У викопаної ями вирівнюємо стінки (вертикально як в колодязі) і дерен складаємо на дно ями, перевернувши пласти травою вниз.

заправка ями

Викопану яму необхідно заправити, її не можна залишати до весни порожній, інакше в ній довго тримається тала вода, і яма стане непридатною для весняних посадок - поки вода піде, вийдуть всі терміни посадки.

Тому заправляємо яму з осені. Для цього знадобиться:

• 1-2 відра добре перепрілого гною (3-річної витримки)
• 1-2 відра листового перегною (або торфу, або родючої землі з інших посадок на ділянці)
• приблизно 100- 200 г золи на 1 кв. м грунту (1-2 гранчака)
• вийнятий з ями родючий шар землі

Всі складові компоненти зсипали в яму частинами: по третині від кожного в три додавання, і перемішуємо лопатою. Після кожного шару потрібно втоптати землю ногами. Загальний обсяг заправки для ями повинен бути в такій кількості, щоб на місці ями утворився горбик приблизно 20 см заввишки.

Перегній (перепрілий гній) в ідеалі - кінський, він як не можна краще підходить для підгодівлі, на другому місці - коров`як. Зовсім не годиться під саджанці пташиний послід. Гній неприпустимо застосовувати в свіжому вигляді, він повинен добре полежати, не менше двох років, краще трьох.

Внесення добрив при посадці саджанців

Вносити чи не вносити мінеральні добрива в яму при посадці саджанців - питання спірне. Коренева система саджанців сильно травмується при викопуванні і чуйно реагує на контакт з добривами, молоді відростають корінці обпікаються і відмирають. Замість того щоб нарощувати кореневу систему, рослина завмирає в зростанні або гинуть.

Особливо чутливі коріння рослин до азотних і калійних добрив. Єдиний спосіб уникнути кореневого опіку - внесення їх на деякій відстані від кореневої грудки саджанця.

Але це недоцільно з огляду на те, що мінеральні добрива не встигають дочекатися, коли прижилися коріння відросте до них, і безболісно вберуть - вони розчиняються у воді і вимиваються в нижні шари грунту набагато раніше.

Кілька м`якше на корені могли б впливати фосфорні добрива, якби містили фосфор в чистому вигляді. Однак простий або подвійний суперфосфат крім іонів фосфору містять домішки далеко не безневинні для коренів, особливо молодих і травмованих пересадкою. Тому фосфорні добрива теж допустимо додавати при посадці тільки в деякому віддаленні від кореневої грудки саджанців.

Традиційна агрономія вчила нас вносити добрива при посадці саджанців наступним чином: азотні добрива (перепрілий гній, компост), необхідні для гарного росту саджанців, змішати з землею для засипання ями (з вийнятим родючим шаром). Фосфорні і калійні добрива змішати з невеликою кількістю землі (совок лопати) і насипати на дно ями. У грунт верхньої половини ями, де буде розміщуватися коренева система рослини, мінеральні добрива не додавати.

Така система допомагає уникнути випалювання коренів, але є ймовірність, що на той час, коли коренева система відновиться, підросте і добереться до шару землі з забитими добривами, поживні елементи з нього будуть вимиті або перехоплені корінням трав.

З точки зору сучасної агрономії ніяких мінеральних добрив вносити в яму під час посадки саджанців не потрібно. Можна завдати серйозної шкоди молодим деревам або чагарниках, аж до загибелі рослини.

Як же прискорити ріст саджанців

Після посадки особливо важливо домогтися розвитку гарної кореневої системи плодових культур. Тому підгодівлі повинні бути безпечними - використовуйте слабкі розчини рідких органічних добрив (коров`яку, зеленого добрива), але не відразу після посадки, а приблизно на другий-третій рік після посадки.

Потреба в мінеральних добривах зростає значно пізніше, коли рослини досягають віку плодоношення.

Якщо ви збираєтеся посадити сад на бідних ґрунтах, то варто заздалегідь запастися кількома візками привізною родючої землі. Нижній, бідний поживними речовинами шар грунту при викопуванні ями не використовувати.

Якщо посадкова яма заправлена родючим грунтом, то в додатковій заправці добривами необхідності немає.

посадка саджанців

В першу чергу садимо зимові щеплення саджанців, які зберігалися в холодному підвалі або прикопані під зиму підщепи.

Проведіть ревізію: огляньте кореневу систему рослин, видаліть підгнилі корені до здорової тканини (вона світлого кольору). Зрізи проводите рівною лінією, без розпилювання, дуже гострим ножем - чим рівніше зріз, тим швидше утворюється каллюс. Якщо у саджанців є спиляти або злами на товстих коренях, присипте їх товченим вугіллям.

Якщо ви придбали саджанці, у яких коренева система покрита глиняного бовтанку, потрібно відмити коріння від неї!

Для посадки в підготовленому з осені і заправленим живильним грунтом ділянці викопуємо лунку, але не по всій площі, де копали яму восени, а значно менше - поглиблення повинно бути достатнім, щоб в ньому вільно поміщалася коренева система саджанця, але не більше. Глибина така, щоб у саджанця, поставленого в яму, коренева шийка виявилася на рівні землі. Не допускайте заглиблення навіть на 5-7 см.

Коренева шийка саджанця - це місце де від стовбура відходять перші коріння. Не плутати з місцем щеплення - воно вище кореневої шийки приблизно на 10-15 см.

Щоб посадити саджанець на правильну глибину, використовуйте рівень - довгу палицю, покладену поперек ями таким чином, щоб кінці лежали на рівній поверхні землі навколо ями.

Краще проводити посадку саджанців удвох, щоб одна людина тримав деревце за стовбур, зберігаючи його рівне вертикальне положення, другий - закопував. Якщо у саджанця багато коренів, при засипанні землею потрібно злегка потрясти за стовбур, щоб земля добре розподілилася в порожнечі між країнами.

Чи не утрамбовують грунт навколо місця посадки дуже старанно. Просто полийте грунт, коли земля осяде, підкиньте ще. За перші два тижні земля облежітся, і при необхідності потрібно ще раз підгорнути, якщо оголиться коренева шийка.

Після прікапиванія саджанця, навколо нього потрібно сформувати пристовбурні кола, або «блюдце» для поливу. Діаметром близько 50-60 см, висотою 7-10 см. Обов`язково зафіксуйте стовбур саджанця - застроміть в землю поруч зі стовбуром дерев`яний кілок. Важливо нижній його кінець гостро нагострити, щоб він не рвав коріння деревця, а легко пройшов між ними. Прив`яжіть ствол до опори за допомогою джуту або відрізка капронових колготок. Не використовуйте для підв`язки дріт або волосінь!

Якщо в якості опори планується використовувати не тонкий кілочок, а велику жердину, необхідно заточити її кінець і вбити жердину до посадки саджанця!

Після посадки необхідно рясно полити рослину, пристовбурні земляний коло не дасть воді розтектися по ділянці. Полив необхідний при будь-якій погоді і вологості грунту. Після поливу земля важчає, осідає і ущільнюється природним чином. Скільки лити води: повне відро, але не за один раз, а в два-три прийоми.

При посадці зімнепрівітих саджанців, через місяць після посадки потрібно зняти плівкову обв`язку.

Якщо не встигли підготувати посадкові ями восени

Що робити в такому випадку? Садити культурні чагарники і дерева можна, але доведеться обмежитися не широкий ямами, заправленими підготовленої землею, а невеликими лунками розміром під кореневу систему саджанців. Але пізніше доведеться проводити окультурення грунту навколо посадок, механізм якого буде залежати від типу грунтів.

Без попередньої підготовки ями висаджують плодово-ягідні чагарники і дерева тільки на грунтах з близьким заляганням грунтових вод. В цьому випадку яма викопується неглибока - всього на штик лопати, але поживний грунт насипається не тільки в лунку, але і зверху високим горбком. Насип повинна становити не менше 40-50 см у висоту і близько 100 см в діаметрі. При цьому обов`язково потрібно сформувати поливальне «блюдце».

Відео: Саджанці плодових дерев і кустарніковосенняя посадка)

Якщо ж грунтові води проходять глибоко, і в піднятті саджанця на горбок немає, то можна без попередньої підготовки можна провести техніку посадки саджанців з подальшим мульчуванням. Яма викопується неглибока, на штик лопати. Потім навколо саджанця в діаметрі півтора метра розподіляється рівним шаром 3 відра старого перегною, і проводиться перекопування. Грунт поливаємо і мульчіруем товстим шаром соломи або торфу (висота 5-7 см).

У будь-якому випадку, пам`ятайте про те, що кореневу шийку саджанця не можна заглиблювати, і молодим рослинам потрібно рясний полив.