Яблуня - посадка і догляд, обрізка і щеплення

Яблуня домашня (лат. Malus domestica) - Вид плодових дерев роду Яблуня сімейства Рожеві, широко поширений і вирощується в приватних садах і в промислових масштабах заради його плодів. І з яблунею, і з її плодом яблуком пов`язано безліч легенд, переказів, казок, пісень та інших творів усної народної творчості: яблуко розбрату, побічно що послужило причиною Троянської війни-яблуко пізнання, через який люди були вигнані з раю на землю-яблуко , що впало на голову Ньютона, в результаті чого з`явився закон всесвітнього тяжіння - це найбільш піднесені приклади того, яку роль зіграло яблуко в історії людства. А якщо міркувати утилітарно, то хто не любить смак соковитого хрусткого яблучка або ароматного яблучного варення, скільки напоїв і страв можна приготувати з яблук! Яблука - джерело вітамінів і інших корисних для організму людини речовин, тому, незважаючи на те, що яблуні служать нам тисячоліття, вони як і раніше ростуть в наших садах. У цій статті ми розповімо вам, як виростити яблуню з саджанця, як прищепити яблуню, які хвороби і шкідники яблуні підстерігають її в разі порушення агротехнічних умов, який сорт яблуні з тисяч існуючих вибрати для своєї ділянки, щоб квітуча яблуня радувала око навесні, а смачні яблука прикрашали ваш стіл багато, багато років.

Відео: Обрізання і щеплення яблуні

Дерево яблуня - опис

Яблуня - дерево з розлогою кроною, що досягає у висоту від двох з половиною до п`ятнадцяти метрів. Гілки у яблуні двох видів: плодущие - укорочені, на яких утворюються квіткові бруньки, і ростові - видовжені. Дикорослі види забезпечені колючками. Листя яблуні голі або опушені по нижньому боці, черешкові. Білі, ніжно-рожеві або малинові в залежності від сорту квітки, зібрані в негусті щитковидні або полузонтіковідние суцвіття, розпускаються в квітні або травні і цвітуть близько двох тижнів. Запилення квіток перехресне. Плід яблуні, яблуко, утворюється з нижньої зав`язі. Яблуні довговічні - садові живуть до ста років, а дикорослі види - до трьохсот. Плодоношення яблуні починається не раніше четвертого року життя, але бувають випадки, коли яблуня починає плодоносити і в рік посадки, і в 12 років. Продуктивний період дерева - 40-50 років. Яблуня морозостійка, витримує температуру до -42 C, крім того, яблуні прекрасні медоноси.

посадка яблуні

Коли садити яблуні.

Садити яблуню можна і навесні, і восени, а чим відрізняється весняна посадка від осінньої, ми вам обов`язково розповімо, але спочатку потрібно вибрати місце, на якому ваша яблуня буде рости і плодоносити мало не півстоліття. Краще висаджувати яблуні на відкритих місцях без сильних протягів, далеко від будівель і інших дерев, особливо небажано для молодого деревця сусідство зі старими деревами, крони яких будуть загороджувати від саджанця сонце, а коріння - віднімати харчування. Грунт яблуні підійде родюча, приблизно така ж за складом, як для картоплі - Не надто кисла, щоб не довелося гасити її вапном, і містить необхідний для росту і плодоношення яблуні азот.

Тепер давайте поговоримо про саджанці. Купувати саджанці яблуні потрібно безпосередньо перед посадкою, і краще, якщо у них відкриті коріння - відразу видно, в якому стані знаходиться коренева система. Посадковий матеріал в горщику або контейнерах - загадка, з якою краще не зв`язуватися: іноді саджанець нудиться в горщику не один сезон, коріння заповнили весь обсяг, переплелися і заплуталися, і невідомо, що там завелося в цих коренях. А іноді в контейнер запихають щойно викопаний саджанець з грубо обрубаними лопатою корінням - як він поведе себе після пересадки? Ні, краще купувати саджанці з відкритою кореневою системою і сплячими бруньками - ви відразу визначите, в якому вигляді коріння, а стан коренів саджанця - основний критерій при його покупці. У карликових яблунь коренева система виглядає, як мочалка з дрібних тонких корінців, що стирчать в різні боки, а у високорослих видів кілька потужних вертикальних коренів. На зріз коріння повинні бути білого кольору, будь-який інший відтінок - ознака гниття або іншого захворювання. Тепер зверніть увагу на наземну частину саджанця: купувати слід однорічний саджанець з одним стволом-прутиком висотою від метра до двох без бічних гілок або дворічний з двома-трьома структурними гілками, якщо мова йде про високорослої яблуні, або трьома-п`ятьма, якщо мова про карликової . Набутий саджанець потрібно приготувати до посадки: обрізати зламані або хворі корінці, обробивши ранки і зрізи товченим вугіллям, розправити кореневу систему. І нагадуємо ще раз: нирки на саджанці не повинні бути набряклими.

Посадка яблуні восени.

Яму для яблуні готують заздалегідь. Якщо посадка здійснюється навесні, готуйте яму з осені, якщо ви садите дерево восени, то викопайте яму хоча б за місяць до посадки, щоб грунт в ній встигла осісти. Осіння посадка проводиться після листопаду - в цю пору дерево буде активно обростати корінням, в той час як наземна частина вже буде спочивати. Ваше завдання дереву не заважати. Викопайте яму розміром 50х50, глибину визначте по довжині коренів саджанця. Вбийте в середину ями високий кілок, щоб в результаті він височів над поверхнею землі приблизно на півтора метра. Опустіть розправлені коріння саджанця в яму і акуратно засипте її родючою чорною землею таким чином, щоб коренева шийка саджанця виявилася врівень з поверхнею. Грунт утрамбуйте і рясно полийте, саджанець підв`яжіть до опори. Якщо ввібрав воду грунт дасть осадку, додайте ще землі. Не кладіть у грунт ніяких добрив, оскільки від них можуть прокинутися сплячі бруньки, що напередодні зими призведе до вимерзання саджанця. З настанням стійких холодів можна буде розсипати навколо саджанця на відстані 60 см від стовбура комплексні мінеральні добрива. Коли сніг почне танути, добрива розчиняться і разом з талою водою проникнуть вглиб грунту, де їх зможуть увібрати коріння яблуні.

Як посадити яблуню навесні.

Багато садівники воліють весняну посадку яблуні. Під час весняної посадки насипте на дно ями трохи поживного грунту, змішаної з півлітрової банкою золи, потім вилийте в яму відро води, розмішайте її з грунтом, опустіть в цю бовтанку коріння саджанця, розправте їх і засипте яму родючою землею майже до самого верху . Потім вилийте ще відро води, а коли вона вбереться, досипьте зверху стільки землі, скільки потрібно, щоб вирівняти поверхню. Коренева шийка деревця повинна знаходитися на рівні поверхні. В останню порцію грунту домішали будь-яке комплексне добриво, наприклад, «Ідеал універсальний».

Догляд за саджанцем яблуні в перший рік життя

Догляд за яблунею навесні.

Вирощування яблунь процес довготривалий і відповідальний. В яку пору року ви б не посадили деревце, доглядати за ним потрібно починати з його першої весни, і ми розповімо вам, які заходи необхідні для того, щоб ваш саджанець гарантовано перетворився в міцне здорове дерево, яке в подальшому і сам справиться з будь-якими проблемами . Правильна посадка і догляд за яблунею першого року життя дуже важливі, тому що від них залежить здоров`я і врожайність дерева на багато років. Після посадки укоротите стовбур яблуні на дві-три бруньки, щоб стимулювати зростання бічних пагонів. Якщо у вашого саджанця вже сформовані скелетні гілки, перевірте, чи не довше вони, ніж центральний втечу, і якщо довша, то скоротіть їх. Протягом перших п`яти-шести тижнів після посадки виливайте під саджанець відро води щотижня, якщо тільки всю весну не йдуть дощі. Потім інтервал між поливами збільшують до двох-трьох тижнів, хоча в сильну спеку доведеться поливати яблуню і два рази в тиждень. Кількість виливаємо під яблуню за один раз води збільшують до двох-трьох відер. І обов`язково замульчируйте пристовбурне ділянку компостом, біогумусом, курячим послідом або гноєм, що перепрів, а зверху на шар органіки покладіть шар сухої трави або соломи товщиною в 5 см. Під таким укриттям створюються ідеальні умови для життєдіяльності дощових черв`яків, які розпушують і удобрюють ґрунт на ту глибину , в якій харчуються коріння яблуньки. Від цього грунт стає легкою і родючою, крім того, мульча стримує зростання бур`яну, і вам не доведеться нескінченно орудувати сапкою.

Якщо на саджанці з`являться квітки, обірвемо їх в цьому і в наступному році, оскільки цвітіння виснажує слабкі сили молодого рослини. У травні зробіть дві позакореневе підживлення саджанця розчином гумату натрію або Еффектона: розведіть в десяти літрах води столову ложку препарату і обприскати листя яблуньки. На одне деревце піде близько двох літрів розчину.

Догляд за яблунею влітку.

Коли встановився ритм поливу, ви можете переключитися на інші справи, оскільки до самої осені догляд за саджанцем буде полягати лише в регулярних поливах і захисту від шкідників. Як превентивний захід, щоб не вдаватися до застосування хімічних препаратів у разі окупації молодого дерева шкідливими комахами, можна залучити в сад птахів. Влаштуйте на деревах годівниці і синичники, щоб птахи знали, що тут їх чекає їжа. Вони будуть прилітати і скльовувати з ваших дерев шкідників. Якщо з якої-небудь причини шкідники на яблуньки все-таки з`явилися, немає сенсу застосовувати отруйні хімікати: поки деревце маленьке і листя на ньому небагато, збирайте шкідників руками і знищуйте їх.

Якщо буде спека, то поливати деревце можна методом дощування. Робити це слід ввечері: на яскравому сонці крапля можуть викликати опіки.

Для того щоб забезпечити доступ повітря до коріння, зробіть в декількох місцях навколо яблуні на відстані 60 см від стовбура проколи в грунті завглибшки 30-40 см.

У червні слід зробити ще два підживлення молодий яблуні по листю розчином гумату натрію або Еффектона. У липні розсипте в пристовбурних кіл пару стаканів золи перед черговим поливом.

Догляд за яблунею восени.

Восени дерева підгортають на висоту 15-20 см, пристовбурні кола мульчують перегноєм, торфом або компостом, а стовбури молодих дерев білять розчином крейди. Якщо у вашій місцевості взимку лютують гризуни, для яких кора яблуні є ласощами, обв`яжіть стовбури молодих дерев ялиновим гіллям або очеретом, щоб зайці не дісталися до кори. Чим підгодувати яблуню перед довгою зимою? У перший рік життя яблуня в осінній підгодівлі не потребує - їй достатньо органіки в мульчі.

Догляд за яблунею

Обробка яблунь.

Обібрати шкідників зі дорослих дерев процес трудомісткий і вимагає часу, тому доводиться застосовувати профілактичні обробки садових дерев і чагарників від хвороб і шкідників. Робити це потрібно ранньою весною, до початку сокоруху, при температурі повітря не нижче 5 C: 700 г сечовини розчиняють в десяти літрах води і рясно обприскують цим розчином дерева, в результаті чого гинуть шкідники і хвороботворні організми, зимуючі під деревом або в його корі. Замість сечовини можна застосувати тривідсотковий розчин нитрафена, п`ятивідсотковий розчин залізного або тривідсотковий розчин мідного купоросу. Однак перш, ніж обробити яблуню, переконайтеся, що її нирки не прокинулися, оскільки якщо вони вже набрякли, обробка може привести до їх опіку. Другу профілактичну обробку від шкідників (попелиць, кліщів і гусениць) проводять після цвітіння десятивідсотковим розчином карбофосу, актеллика або іншими інсектицидами. Проти грибкових хвороб використовують обробку дерев медьсодержащими препаратами. Третє, осіннє профілактичне обприскування дерев п`ятипроцентним розчином сечовини проводять після збору врожаю, але до початку листопада.

Підживлення яблунь.

Дорослі яблуні також потребують добривах, як і молоді дерева. Першу підгодівлю дорослих дерев роблять в кінці квітня: органічні добрива, наприклад, п`ять-шість відер перегною і півкілограма сечовини розсипають по пристовбурному колі в якості мульчі. Друга підгодівля проводиться перед цвітінням яблунь, і якщо стоїть спека, то краще вносити добрива в рідкому вигляді. Наприклад: на бочку з водою об`ємом в 200 літрів вноситься 800 г сірчанокислого калію, кілограм суперфосфату і пляшка рідкого концентрованого добрива Еффектон. Розчин ретельно перемішують і настоюють протягом тижня. Витрата - 40-50 літрів на одне дерево. Попередньо яблуні поливають водою, а потім вносять рідку підгодівлю по колу, відступивши від штамба на 60 см. Після внесення добрива необхідно ще раз полити яблуні. Третя підгодівля вноситься в період наливу плодів. У двохсотлітрову бочці розводять з водою 20 г гумату натрію і кілограм нітрофоски, ретельно розмішують і поливають попередньо зволожений грунт, відступивши від стовбура все ті ж 60 см. Витрата розчину - по три відра на кожне дерево. Четверту підгодівлю здійснюють восени, коли всі яблука вже зібрані. Оскільки осінь - сезон дощів, підгодівлю вносять в сухому вигляді: під кожну яблуню висипають по 300 г суперфосфату і сірчанокислого калію. Якщо ж осінь стоїть суха, добрива краще розчинити і вносити по вологому грунту.

Крім кореневих підгодівель є сенс застосовувати для дорослих яблунь і позакореневе. В якості добрива використовується розчин сечовини (2 столові ложки на 10 літрів води). Розчином сечовини зволожують не тільки листя, але також стовбур і все скелетні гілки дерева. Перше обприскування проводиться до цвітіння, і ще два - після цвітіння, з інтервалом в 20 днів. Ця підгодівля не тільки підживлює яблуню, вона знищує шкідників в пристовбурних кіл, на листках і корі дерева. Хороші результати дає позакореневе підживлення «Кеміра», оскільки в цей складний за складом препарат входять необхідні яблуні мікроелементи: цинк, марганець, мідь, бор, магній, молібден і інші. Досить двох підгодівлі з інтервалом в два тижні під час наливу плодів.

Зимівля яблуні.

Перші п`ять років стовбури молодих яблунь білять восени розчином крейди і обв`язують стовбури лапником або очеретом, захищаючи від голодних гризунів. У більш дорослих дерев стовбури і скелетні гілки покривають вапняним розчином, що складається з 10 л води, в якій розчиняють 3 кг свежегашеной, кілограм глини, 500 г мідного купоросу і 100 г розігрітого столярного клею. Якщо ви побоюєтеся, що гризуни можуть дістатися і до дорослих дерев, обв`яжіть їх штамби очеретом або ялиновим гіллям. Захищати дерева потрібно до тих пір, поки їх кора загрубеет настільки, що зайці, миші і щури їй будуть не страшні. Всі дерева підгортають на висоту 15-20 см, а пристовбурні круги мульчують гноєм, який ні в якому разі не повинен стикатися зі стовбуром дерева. Протягом зими частіше втоптують сніг або грунт в пристовбурних кругах.

обрізка яблуні

Коли обрізати яблуню.

Догляд за яблунею передбачає формування крони дерева, роботи по якому ведуться щорічно. Правильне формування яблуні стимулює більш раннє дозрівання дерева до плодоношення, великі врожаї, довге життя і хорошу зимостійкість. Обрізку дерев проводять навесні та восени. Яблуні влітку не обрізають, тому що в цей час сік всередині рослини циркулює з максимальною силою. Першу обрізку саджанця яблуні проводять ранньою весною, до початку сокоруху, через рік після посадки.

Як обрізати яблуню.

Молоді тонкі гілки обрізають секатором, ті, що товстіший, доводиться спилювати. Інструменти для обрізки повинні бути гострими, інакше ви ризикуєте разлохматіть кору і деревину, і рана буде заживати довше. Зрізи гілок обробляють садовим варом, попередньо продезінфікувати їх розчином мідного купоросу і вапна в пропорції 1:10, проте слід знати, що стара, суха гілка яблуні обробляється варом відразу, а молода - тільки через добу. Після того, як ви при посадці вкоротили головний втечу, молоду яблуньку не обрізають року два або три, видаляють лише сухі і поламані пагони. Потім, коли яблуня обросте достатньою кількістю гілок, їх вкорочують в середньому на дві третини довжини, при цьому на що залишилися гілках нирки не повинні дивитися вглиб крони. Залишайте ті гілки, нирки яких знаходяться на зовнішній стороні, інші видаляйте, щоб вони не загущающих крону.

Обрізка яблуні навесні.

Навесні завдання садівника підготувати дерева до вегетаційного періоду. Яблуня навесні потребує санітарної і формує обрізку: необхідно прорідити крону, щоб наситити її сонячним світлом і повітрям, обрізати промерзлі за зиму кінці гілок, видалити хворі і поламані пагони. Крім того, весняна обрізка хороша тим, що в цю пору все рани на дереві заживають швидше.

Видаліть гілки, що ростуть усередину крони, а також відростки, що йдуть паралельно зростаючої гілці. Обрізку підлягають дотичні або переплетені між собою гілки, а якщо потрібно вибрати, між ними, перевага віддається більш молодий. Всі сучки, що знаходяться на стовбурі або в підставі гілок, а також поламані або тріснуті гілки підлягають видаленню.

Крону яблуні формують до п`ятирічного віку, і якщо ви все робили правильно, то до цього часу половина гілок на дереві будуть зрілі і готові почати плодоношення. П`ятирічна яблуня з правильно сформованою кроною вже не потребує підпорах.

Обрізка яблуні восени.

Яблуня в серпні все ще сповнена циркулює соком, але у вересні, жовтні і листопаді вже можна проводити її обрізку, якщо найближчим часом не прогнозують сильних заморозків. Осіння обрізка молодих яблунь полягає в незначному укорочуванні виросли за літо пагонів. Деревам старше п`яти років для стимуляції активного плодоношення роблять середню обрізку, скорочуючи міцні пагони на третину довжини. При слабкому річному прирості потрібна сильна обрізка. Сильний приріст - це збільшення довжини гілок за сезон до 70-100 см, середній приріст - до 30-70 см, слабкий приріст - менше 30 см. Обрізка яблуні восени передбачає також видалення всіх сухих, занадто слабких, поламаних, зростаючих всередину крони пагонів, а також тих, які відходять від скелетної гілки або від стовбура під гострим кутом. Якщо вам потрібно видалити гілку цілком, обріжте її спочатку до першої від стовбура нирки, а потім дрібнозубчастої пилкою відпиляйте пеньок від заснування в сторону верхівки - не навпаки, а що утворився зріз обробіть садовим варом. Намагайтеся вибирати для обрізки сухий безвітряний похмурий день, а ще краще звернутися до місячним календарем, який підкаже вам, який день сприятливий для того чи іншого виду садових робіт.

розмноження яблуні

Як розмножувати яблуню.

Яблуню розмножують найрізноманітнішими способами. Наприклад, насіннєвим. Правда, цим займаються не садівники-любителі, а професійні селекціонери в розплідниках, які вирощують нові сорти. В аматорському садівництві використовують вегетативні способи розмноження - живцювання, розмноження відводками, а також щеплення.

Розмноження яблуні живцюванням.

Саджанці з кореневих живців вирощують в основному для використання в якості підщепи, проте з них можна отримати і корнесобственні саджанці сортових дерев за умови, що маточне рослина теж Кореневласні, інакше похідний екземпляр отримає ознаки що сортового прищепи, а рослини, використаного в якості підщепи. Заготівлю коренів для живцювання проводять навесні, до набрякання бруньок, або в кінці вегетаційного періоду. Нарізані навесні з кореневих живців відрізки 18-20 см завдовжки висаджують в борозни на відстані 30 см один від одного, заглиблюючи зріз на 2-3 см, ділянку мульчують п`ятисантиметровим шаром перегною. Ширина міжрядь близько метра. Живці регулярно поливають. До осені з них виростають міцні саджанці, які готові до пересадки на постійне місце.

Розмноження яблуні відведеннями.

Це найрезультативніший спосіб розмноження яблуні. Оскільки прикопати гілку дорослого дерева неможливо, укорінення відводків відбувається в повітрі. Отже:

• - На дереві вибирають потужні гілки з сильним приростом;
• - В десяти сантиметрах від верхівки знімають кільцеву смужку кори шириною три сантиметри або роблять кілька косих кругових насічок;
• - Травмовану ділянку обробляють порошковим ростовим регулятором, наприклад, корневіном;
• - Для підтримки вологості місце травми обертають мохом, який для герметичності покривають поліетиленом і закріплюють вище і нижче обернутого ділянки;
• - За літо з камбію утворюються коріння, восени відведень відокремлюють від гілки секатором і пересаджують в траншею. На зиму саджанець вкривають.

Щеплення яблуні.

Яблуні можна розмножувати шляхом окулірування - щеплення вічка культурної яблуні на корінь дички. На підщепі трохи вище кореневої шийки гострим ножем роблять Т-подібний надріз, краю розсіченою кори обережно відвертають, оголюючи деревину. В надріз під кору вставляють вирізану з сортового держака нирку з навколишнім її корою, черешком довжиною близько півтора сантиметрів і тонким шаром деревини. Відігнуту кору розрізу притискають до нирці і щільно обертають місце щеплення вологою тканиною або мачулою таким чином, щоб сама нирка з відрізком паростка залишилася відкритою. Через два тижні перевірте, чи добре прижився вічко: при вдалій окуліровці вічко буде зеленим і свіжим. Кращий час для щеплення осінь - вдало приживаються близько 80% очок, в той час як у проведених весною щеплень результати набагато скромніше - всього 10% приживлюваності. Здійснюють окуліровку вранці або ввечері безвітряного ясного дня.

хвороби яблунь

Хвороби у яблуні в саду ті ж, що і у груші, хоча якщо захворювання вразить якесь із цих дерев, а вам колись, і ви відкладаєте лікування яблуні на потім, з часом може захворіти айва, а потім хвороба перекинеться і на інші плодові дерева, такі, як слива, черешня, вишня. Якщо ви правильно доглядаєте за своїм садом, вчасно виконуєте всі агротехнічні вимоги, то майже напевно здоров`ю ваших дерев ніщо не загрожує, але якщо хвороба все ж заводиться, краще знати, з яким захворюванням ви маєте справу і як швидше з ним впоратися. Отже, хвороби яблунь, з якими ви можете зіткнутися: проліферація яблунь (Відьмина мітла), гірка і плодова гнилі, молочний блиск, мозаїчна хвороба, мозаїчна кольчатость, мухосед, борошниста роса, справжній тутовник, звичайний рак, чорний рак, відмирання гілок, парша , підшкірна вірусна плямистість, резіновідность, іржа, сплющені гілок, скловидність плодів, цитоспороз, чорна плямистість. Кожна хвороба має свої симптоми: одна вражає листя яблуні, і вони жовтіють і обпадають, інша руйнує кору і деревину, чому яблуня сохне і гине. Іноді, внаслідок якої-небудь хвороби, плодоносна яблуня раптом скидає недостиглі плоди. Велика частина захворювань має грибкову природу, в ранній стадії ці хвороби успішно лікуються фунгіцидами (карбофос, бордоською рідиною, нитрафеном). Проти вірусних захворювань, на жаль, препаратів не існує, важко лікувати також дерева, уражені мікоплазмоподобнимі організмами. І в будь-якому випадку легше уникнути зараження, ніж потім намагатися позбутися від хвороби. Хороші результати в попередженні захворювань дає профілактична обробка плодових дерев, про яку ми писали у відповідному розділі.

Детально про симптоми хвороб і шляхах позбавлення від них ми розповімо вам в окремій статті.

шкідники яблунь

Ворогів серед комах у яблуні не менш, ніж хвороб, тому тема про шкідників яблуні буде винесена в окрему статтю, проте зараз пропонуємо вам в загальних рисах познайомитися з комахами, від яких страждає не тільки яблуня, а й інші плодовий дерева. Отже, до шкідників яблунь відносяться бояришніковая гурткова моль, бурий плодовий кліщ, бояришніца- яблунева, горобина, плодова, фруктова смугаста і верхнесторонняя плодова молі- яблуневий квіткоїд, східна і яблунева плодожерки, грушеві пильщик і трубковерт, дуболістная шовкопряд, заболонник, західний непарний короїд , зимова пяденіца- зелена яблунева, подорожниковая, красногалловая і кров`яна тлі- казарка, кільчастий і непарний шовкопряди, яблуневий кліщ, мінуюча міль, яблунева і звичайна грушева медяніца- смородина, плодова та подкоровоє лістоверткі- яблунева міль-листовійка, п`ядун обдирають, совка- сінеголовка, яблунева запятовідная щитівка, яблунева стеклянница, яблуневий пильщик. Ось така армія шкідників готова накинутися на вашу яблуню, як тільки ви послабити пильність і почнете нехтувати заходами по догляду. Сад вимагає терпіння і праці, а також неухильне і систематичне дотримання агротехнічних вимог, одне з яких - регулярні профілактичні обробки дерев від шкідників. Якщо правила догляду за плодовими деревами виконуються скрупульозно, у комах-шкідників не буде ні найменшого шансу добре влаштуватися в вашому саду.

сорти яблунь

Сортів яблуні домашньої існує безліч - за різними джерелами від двадцяти п`яти до тридцяти п`яти тисяч, але робота селекціонерів над виведенням нових сортів триває. Для тих, хто хоче виростити в своєму саду яблуню і не знає, який сорт віддати перевагу, ми пропонуємо коротку класифікацію сортів, серед яких ви виберете найкращий для себе, адже найкраща яблуня та, що росте і плодоносить в вашому саду десятиліттями, радуючи вас, ваших дітей і онуків своїми плодами.

Залежно від термінів споживання сорти яблунь ділять на літні, осінні і зимові. Літні в свою чергу діляться на раннелетние і власне літні, осінні - на раннеосенніе, осінні і пізньоосінні, зимові - на Ранньозимовий, зимові та пізньозимові. Літні сорти рано дозрівають, але зберігати їх не можна. Зимові сорти в належних умовах можуть зберігатися до наступної весни. Цікаво, що один і той же сорт в залежності від місцевості, в якій його вирощують, може бути зимовим, якщо зростає, наприклад, в Підмосков`ї, і літнім, якщо вирощується в Криму.

В ідеалі, сорти зростаючих у вашому саду яблунь повинні бути підібрані таким чином, щоб на ділянці був присутній один з ранньостиглих літніх сортів, один з осінніх і один з зимових сортів яблуні. Підбирати сорти необхідно таким чином, щоб вони взаємно запилювали один одного. Наприклад, зимовий сорт яблуні, посаджений поряд з яблунею осіннього сорту, будуть взаємно перезапилюватися, оскільки терміни цвітіння цих сортів накладаються один на одного. А ось літній і зимовий сорти цвітуть в різний час і перезапилення між ними проблематично. При виборі сорту слід також враховувати, що яблуня дерево велике, і якщо ви не маєте просторим ділянкою, вам потрібно вибирати саджанець з тих сортів, які багато місця не займають, наприклад, з колонних або карликових кущувате.

Колоновидні яблуні.

У яблунь цих сортів московської селекції бічні гілки відсутні, вони ростуть в один стовбур вертикально вгору, досягаючи висоти в 2,5-3 м і густо обростаючи по стовбуру плодовими утвореннями - гілочками, кольчаткамі, копьеца. Головна перевага цих сортів в тому, що вони починають плодоносити дуже рано - в деяких випадках навіть в рік посадки, хоча частіше рясне плодоношення починається на другий-третій рік. Крім того, за деревом без гілок і без сучків набагато комфортніше доглядати - через відсутність великої крони обрізка цих яблунь абсолютно необтяжлива, як і боротьба з шкідниками, проведення позакореневих підживлень і збір врожаю. Недоліком цих сортів можна назвати окремі випадки поганого плодоношення або його повної відсутності, хоча причиною всіх прикладів був незадовільний догляд за деревами. З раннелетніх сортів колонних яблунь добре зарекомендували себе Діалог і Васюган. Серед осінніх сортів найбільш відомі Медок, Малюх і Президент, а зимові представлені сортами Валюта і Московське Намисто.

Карликові яблуні.

Карликовими називають яблуні, щеплені на карликову підщепу. Країни, які вирощують яблука в промислових масштабах, давно відмовилися від сильнорослих яблунь з розлогою кроною, що займають занадто багато місця. Перевага карликових сортів в їх компактності і, відповідно, в більшій кількості зібраних з одиниці площі плодів. На відміну від сильнорослих сортів, яким потрібно п`ять-сім років для досягнення зрілості, карликові яблуні починають повноцінне плодоношення через два роки після посадки. За невисокими деревами набагато простіше доглядати, з них легше збирати врожай, крім того, коренева система карликових яблунь дозволяє вирощувати їх навіть в місцях з високим заляганням грунтових вод. Правда, термін активного плодоношення у карликових яблунь трохи коротше - всього 20-30 років проти 35-40 років у сильнорослих сортів, але в розрахунку на кількість яблунь на одиницю площі саду карлики дають за своє життя набагато більше плодів, ніж їх високорослі конкурентки. З самих літніх сортів популярності набули сорти Літній Смугасте, Грушівка Московська, Мантет, з осінніх - Бурштинське Смугасте, Уральське Наливне, Спартак. Із зимових кращими сортами карликових яблунь вважаються Оренбурзьке Червоне і Кутузовец.

Сорти яблунь для Підмосков`я.

Виростити яблуню в теплій місцевості з м`якою зимою не так вже важко. А як бути садівникам, які проживають в середній смузі, які сорти яблуні можуть перенести без хворобливих наслідків холодні підмосковні зими? У цьому питанні, як справедливо зауважив І.В. Мічурін, сорт вирішує успіх справи. Отже, які сорти можна вирощувати в кліматичних умовах Московської області? З літніх сортів підійдуть зимостійка Цукеркове, високоврожайна Медуниця, сорти канадської селекції карликовий Мантет і яблуня Мельба. Осінні сорти: Осіннє Смугасте, Коричне Смугасте, Коричне Нове, Жигулівське. Зимові сорти: Антонівка Звичайна, Богатир, Зірочка, Пепин шафран, Московське Зимове, Студентське.

Ранні сорти яблунь.

До ранніх сортів яблунь відносяться раннелетние і літні сорти, найбільш затребуваними з яких є:

• - Папировка - Середньої висоти дерево з кругло-овальної кроною. Плодоношення настає на 4-5 рік, блідо-жовті кисло-солодкі плоди дозрівають в середині серпня, термін зберігання яблук - до двох тижнів. Сорт середньої зимостійкості, стійкий до хвороб і шкідників;
• - Мельба - Дерево середньої висоти з широкоовальной кроною, плодоношення настає щорічно в кінці серпня, починаючи з п`ятого-шостого року життя. Яблука середньої величини округло-конічної форми, зеленувато-білі з великим червоним рум`янцем, кисло-солодкого смаку. Зимостійкість середня, сорт легко пошкоджується паршею;
• - білий Налив - Середньовисокими дерево з пірамідальною кроною у молодих яблунь і з округлою у дорослих, що починає плодоносити щорічно на другий-третій рік, якщо щеплено на карликовій підщепі. Колір плодів зеленувато-жовтий, смак кисло-солодкий. Сорт середньої зимостійкості, легко уражується паршею.

Крім описаних популярні в культурі сорти Боровинка, Грушівка Московська, китайка Золота, Бельфлер-китайка, Цукеркове, Мрія, Супер прекоси, Мирончик, Раннє Солодке і інші.

Середні сорти яблунь.

До них відносяться раннеосенніе, осінні і пізньоосінні сорти, найвідоміші з яких:

• - аніс Білий - Високоросла яблуня з широкою пірамідальною кроною, починаюча плодоносити на 6-7 рік після посадки, однак плодоношення настає не щороку. Зрілість кисло-солодких, зелених з вишневим рум`янцем плодів, покритих восковим нальотом, настає на початку осені. Зберігаються яблука до початку зими. Сорт холодостійкий і посухостійкий, але уражається чорним раком;
• - коричне Нове - Високе дерево з густою округлою кроною, плодоношення наступає на 5-7 рік, але врожаї нерегулярні. Зеленувато-жовті із смугастим рум`янцем яблука дозрівають на початку вересня і зберігаються до січня. Сорт зимостійкий і стійкий до парші;
• - шафран Саратовський - Середньої висоти яблуня з широкопірамідальною або округлою кроною, плодоношення починається на п`ятий або шостий рік. Жовто-зелені в червону смугу яблука дозрівають в середині вересня. Сорт стійкий до парші та борошнистої роси, зимостійкий.

Відомі також такі сорти, як Уральське Наливне, Уралец, Вересневе, Тамбовське, Ризький Голубок, Осіннє Смугасте, Краса Свердловська, Орловська Гірлянда, Коричне Смугасте, Жигулівське, Балтика, Бессемянка, Мичуринская, Аніс Свердловський і Аніс Смугастий.

Відео: Плодові дерева восени і навесні

Пізні сорти яблунь.

Пізні сорти яблунь включають в себе Ранньозимовий, зимові та пізньозимові сорти, наприклад:

• - старт - Середньої висоти яблуня з округлою кроною, стійке до парші, зимостійкий. Дозріває в середині вересня. Довгасті, зелені з червоними смугами і крапками яблука зберігається до середини лютого;
• - Московське Зимове - Сильнорослий сорт з густою розлогою округлою кроною. Світло-зелені з розмитими пурпуровими штрихами плоди дозрівають в кінці вересня і зберігаються до квітня. Сорт зимостійкий, стійкий до парші;
• - Лобо - Середньої висоти дерево з рідкісною округлою кроною, сорт високої і стабільної врожайності. Великі жовто-зелені яблука з малиновим рум`янцем мають кисло-солодкий смак. Сорт відрізняється середньою зимостійкістю і слабкою стійкістю до парші та борошнистої роси.

До зимових сортів також відносяться яблуні сортів Березневе, Витязь, Антонівка Звичайна, Апорт, Бежін Луг, Богатир, Братчуд, Ветеран, Вишневе, Зірочка, Імрус, Дивовижне, Карликова, Кутузовец, Московське Червоне, Московське Пізніше, Орлик, Олімпійське, Свіжість, Пепин Орловський, Північний Сінап і багато інших чудових сортів.