Тонкощі догляду за аденіум

Оптимально комфортною температурою для адениума є температура змісту +25 +35 ° С. При кімнатній температурі нижче + 15 ° С, рослина скине листя.

Полив: влітку помірний, з просушуванням субстрату 2-3 дня, взимку - мінімальний. У період відпустки адениума прибирають з сонця в яскраво освітлене місце з розсіяним світлом.

В цілому, оскільки світло, температура і полив взаємопов`язані при догляді за рослиною, полив слід скорочувати при зменшенні світла і температури і збільшують при їх підвищенні.

Пересадка адениума. Основні причини пересадки

У яких випадках необхідна пересадка?

По перше, пересадка необхідна, якщо рослина посаджено в тісний горщик.

Чому не можна сіянець садити відразу у великий горщик?

Чи не просихає субстрат може вплинути на те, що коріння рослини почнуть гнити.

Краще, якщо пересаджувати сіянець в період зростання кожні 2-3 місяці, а горщик повинен бути з невеликим запасом. Тільки за цих умов рослина буде добре розвиватися.

Молоді адениума потребують пересадки під час активного росту раз в рік, рослини постарше - рідше - раз в 2-3 року.

Коріння дорослої рослини настільки потужні, що їх тиск горщик часто не витримує, в результаті чтого не рідкісним є явище, коли горщик лопається.

По-друге, пересадка необхідно в результаті загнивання коренів і каудекса. В такому випадку адениума треба викопати, обрізати уражені місця до здорових тканин, обробити фунгіцидом, тцательно підсушити і посадити в нову суміш.

В цьому випадку пересадка може врятувати ваше рослина від хвороби.

По-третє, пересадка потрібна, якщо спочатку до вас потрапив квітка, посаджений в невідповідну земляну суміш.

У період спокою краще не ризикувати, починати краще в період до початку вегетації.

По-четверте, якщо спочатку, наприклад, адениума був посаджений в дуже великий горщик. Тоді рослина треба посадити в горщик відповідного розміру.
Як тільки умови для пересадки будуть відповідати всім вимогам, десь за 2 дні до пересадки полийте рослина. Нагодований вологою квітка, легко перенесе пересадку.

Якщо трапиться, що при пересадки ви пошкодили коріння або каудекс, по пошкоджені місця присипте порошком деревного вугілля, або сірої, препаратом «Теовіт Джет». Десь на 2-3 день, коли рани підсохнуть, можлива пересадка.

У молодого адениума коріння ростуть вшир. При кожній пересадці лінію посадки опускають на 2-3 см, залишаючи частину коренів над землею. Так ви отримаєте рослина, вирощене технікою бансай.
При пересадці молодого адениума рекомендується якомога менше турбувати земляний кому, щоб не завдати шкоди коріння.

При пересадці дорослої рослини коріння рослини відмивають, дивляться, чи не пошкоджені вони, підсушують.

Якби ви висаджували рослина в універсальний грунт, то тоді рекомендація звелася б до наступного: візьміть жменю суміші, стисніть і розтисніть долоню. Якщо на долоні утворився злегка спресований грудочку грунту, помацайте його пальцем, якщо він розвалився, значить, земля відповідає потрібної вологості. Тільки в цьому випадку слід робити пересадку.

Але конкретно для посадкової суміші для адениума цей метод не зовсім підходить, так як в грунті багато розпушувачів, що може привести до розвалювання навіть помірно вологого грунту.

&;

Після пересадки рослина не слід поливати. Полив дорослого адениума слід відновити через тиждень після пересадки.

Молоде рослина поливають вже через 3-4 дні, сіянці - десь на 2-ий день. Для того, щоб верхній шар землі не пересихала, можна раз в день злегка зволожувати з пульверизатора при відсутності пошкодження каудекса.

В обприскуванні рослина не потребує.

горщик

форма горщика - Ще одна тонкість, пов`язана з вирощування адениума.

Оскільки корінь адениума в перший рік життя довгий, тому сіянці бажано садити в глибокий посуд, наприклад, можна використовувати і пластиковий стаканчик. У молодого рослини коріння, перебуваючи в землі, ростуть вшир, до того ж вони товсті і м`ясисті. Тоді використовують звичайний стандартний горщик нормальних розмірів. При бонсайном вирощуванні використовують бонсайную миску.

Розмір горщика для сеянца передбачає, що відстань від широкої частини каудекса до стінки горщика повинно бути від 2-3 см.

Діаметр горщика повинен бути таким, щоб відповідати діаметру каудекса коренів в найширшій частині.

Для молодого рослина досить вибрати горщик діаметром 3-4 см, для дорослого - 4-7.

Матеріал для горщика

Краще, якщо це буде пластиковий або глиняний без глазурі.

Глиняний горщик без глазурі володіє водо- і повітропроникність, що дуже важливо, тому що зменшується ймовірність затоки рослини. Крім цього, шкідливі солі виділяються через стінки, і плюс, такий горщик є стійким.

Однак з часом, повітропроникність знижується, що веде до погіршення умов вирощування рослини. До того ж, якщо рослина стоїть на холодному підвіконні, то глина, як природний провідник холоду, може сприяти переохолодження коренів. А влітку можливий річний перегрів, оскільки глина є хорошим провідником, як тепла, так і холоду.

Виділення солей, потрібне рослинам, зовсім не прикрашає естетичний вигляд горщика.

Пластмасовий горщик поганий провідник і тепла і холоду, тому рослині в пластмасовому горщику не загрожує перепад температур. Коріння легко витягуються при пересадці, оскільки не присмоктуються до стінок. Солі кальцію вимиваються через дренажний отвір, тому зовнішній вигляд горщика не псується. Ціна пластикового набагато нижче глиняного горщика.

Однак, пластикові горщики гірше віддають вологу, ніж глиняні, тому з поливом треба бути обережніше.

На південному вікні коричневий пластик може сильно нагрітися, тому туди його розміщувати не слід.
Пластиковий горщик більше підійде дорослому рослині, ніж молодому, у якого каудекс не надто розвинений і за рахунок цього горщик може бути нестійким.

Використовуючи той чи інший горщик, треба особливу увагу приділити поливу, світла і врахувати товщину каудекса рослини і діаметр горщика.

субстрат

Які б суміші для посадки не бралися, головне, щоб вони були повітропроникними, пухкими і бистропросихаемимі.

У процентному складі розпушувачі можна розмістити в такому порядку: десь 50% має становити перліт- 20% -вермікуліт- до 20% невеликий керамзіт- близько 25% -керамзітовая крошка- 20% цегляна крошка- 25% -пенопластовие шарікі- крупнозернистий пісок - 20% - глиняний гранулянтів - 20% - дрібні шматочки деревного вугілля до 20%.

Горщик грає важливу роль при складанні суміші. У пластмасових горщиках волога затримується довше, ніж в глиняних, тому вермикулітом в даному випадку захоплюватися не варто, зате для глиняних горщиків вермикуліт буде як не можна до речі.

Це ж треба враховувати і для конкретних кліматичних умов. Там, де клімат прохолодний, не варто захоплюватися при складанні суміші компонентами, які затримують вологу, зате при жаркому кліматі ситуація зворотна.

Суміш повинна бути безпечною.

Дренаж повинен бути в кілька сантиметрів. На цій посаді підійде кірпчная крихта, керамзит, шматочки пінопласту. Оскільки галька відноситься до холодопроводящім матеріалами, її використовувати в якості дренажу можна, оскільки може статися гниття коренів.

Приклад однієї з кращих сумішей для вирощування адениума:

• для прохолодного клімату:
  50% кокосового волокна, 30% перліт, 10% керамзит, 10% вугілля;
• для жаркого клімату:
  50% кокосового волокна, 20% перліт, 20% вермикуліт, 10% вугілля

стерилізація ґрунту

Для чого вона потрібна?

Оскільки молоді рослини дуже чутливі до всякого роду захворювань і шкідників, які можуть міститися в субстраті, призначеному для посадки, і проводять стерилізацію грунту.

У домашніх умовах цю процедуру можна здійснити за допомогою мікрохвильової печі, за допомогою прогрівання в духовій шафі, провести дезінфекцію над парою, в каструлі, хімічними препаратами, шляхом проморожування.

У мікрохвильовій печі знезараження субстрату проводиться або в скляному посуді, або в пластиковому горщику. Краще не закладати в мікрохвильовку заводський пакет.

При цьому способі обробки треба переконатися, що виставлена середня потужність, час обробки має становити 10-20 хвилин. Оскільки при нагріванні вологість йде, потрібно налити перед процедурою в ємність трохи води, а також накрити ємність кришкою.

При нагріванні в духовій шафі субстрат викладають на деко, не забути зволожити його, закрити фольгою, прогрівати від 1 години до 1,5 годин при температурі 150 градусів.

Якщо ви захочете прогріти субстрат над парою, то вам знадобиться друшляк, або залізне сито. Щоб через отвори земля не прокидалася, застеліть його тканиною. Прогрівайте субстрат над парою не менш 1 години, при цьому не забувайте додавати воду в каструлю в міру її випаровування.

Досить простий метод - прогрівання в каструлі. Субстрат висипається в каструлю, в яку вливається невелику кількість води. Каструля ставиться на плиту з газом. Після того, як кришка каструлі почне підстрибувати, зменшуємо трохи газ і пропарюють 30 хвилин. Кришку не знімаємо до повного охолодження каструлі.

Як хімічних препаратів використовують фунгіциди (Максим і Фітоспорін) та інсектициди / акарициди (наприклад, інтавір). Через тиждень процедуру бажано повторити.

Проморожування субстрату передбачає залишити землю на зиму на балконі, або помістити її в морозилку. Однак, треба пам`ятати, що мороз впливає не на всіх шкідників, тому субстрат обробляють ще й хімічними засобами.

Стерилізація розпушувачів та дренажу

Оскільки для пересадки крім субстрату використовують дренаж і розпушувачі, їх так само слід піддати стерилізації. Кращим способом при цьому буде спосіб стерилізації в мікрохвильовій печі. Розпушувач потрібно грунтовно промочити, для посуду використовуйте кераміку або скло, температуру виставте максимальну, в залежності від обсягу час прогріву має коливатися від 5до 10 хвилин. Пісок і цегляну крихту можна прожарювати на сковорідці без тефлонового покриття, а також для стерилізації дренажу використовувати всі інші методи, що і для грунту.

формування крони

Починаючи з 2-3-х місяців молодому сіянці слід зробити прищіпку - необхідно видалити від 0,5 до 2-х сантиметрів верхівки центрального провідника або бічних гілок, а у віці 12-18 місяців можна робити вже обрізку, тобто частково або повністю видаляти пагони, гілки, коріння.

&;

Обрізка робиться навесні через 2-4 місяці після пересадки. У період спокою ні прищіпка, ні обрізання не виробляються.

За 2 дні до початку формування крони адениума слід полити, щоб рослина не іспитивалводного дефіциту.

Зріз робиться або різьбярем для паперу, або лезом, або ножем з нержавіючої сталі.
Зріз робиться на 3-4 мм вище сплячої нирки.

Лезо після кожного зрізу протирайте спиртом.

Сік, що виділяється рослиною, протирайте серветкою.

Як тільки адениума перестане виділяти сік, місце зрізу обробіть садовим бальзамом, або садової пастою «Раннет».

В ранки після зрізу не повинна потрапляти вода, яка може привести до загнивання тканин.

Якщо через 2-3 тижні після обрізки кількість заміщають пагонів вас не влаштує, процедуру можна повторити, але при цьому пам`ятати, що максимальна глибина обрізки повинна бути над нирками першої пари справжніх листків.

При формуванні крони не забувайте, що рослина виділяє отруйний сік і тому руки необхідно помити з милом. А якщо у вас на руках є ранки або садна, скористайтеся рукавичками.