Вирощування кактусів з насіння

У кожного початківця сіяча неминуче виникає купа питань, великих і маленьких, по всіх етапах посіву. За роки існування форуму та сайту у нас склався колектив любителів вирощування кактусів з насіння, які накопичили достатній досвід в цьому мистецтві і на ці питання відповідають. Це Pola, Stivi, Северина, Анюта, irina-bahus. Я спробую трохи систематизувати ці відповіді з метою показати, що кожен сіяч вибирає для себе найбільш зручний режим, і наші сіянці ростуть при досить різних умовах, проте не виходять за рамки загальноприйнятих стандартів вирощування кактусів з насіння.

Умови та догляд	Анюта	Pola	Stivi	Северина	irina-bahus
1. Посів насіння
Ємність для посіву	З цього питання думка єдине - ємність повинна бути дрібною, від 2 до 5 см.
Грунт для посіву	50-70% піску, решта грунт для сукулентів	на дно сфагнум і дрібний керамзит, потім суміш камінчиків фракції 2-4 мм + грунт для кактусів + цеоліт / перліт в пропорції 2: 2: 1	мінеральний субстрат (пісок, каміння, цеоліт, бита цегла)	магазинний для кактусів	суміш в рівних частках піску і торфу Фіалка
висновки: склалася думка, що грунт може бути найрізноманітнішим, головне - розуміти його призначення. Він повинен бути легким, проникним, з переважанням частинок фракції 1-2 мм і по можливості максимально чистим (знезараженим). Це пов`язано з тим, що на батьківщині кактусів проростання насіння відбувається після сезону посухи і спеки, коли кілька місяців температура може бути в районі 50 градусів. У цих умовах грунт практично стерильний, і у насіння і сіянців кактусів немає механізму опору інфекціям.
Замочування перед посівом	рідко (у разі підозрілих насіння або щоб позбутися від залишків ягоди)	Чи не замочуйте	замочує в марганцівці від 4 годин до доби, але не завжди	немає	замочує в марганцівці вишневого кольору від 6 годин до доби, але не завжди
висновки: замочування прискорює схожість, а замочування в марганцівці додатково знезаражує насіння. Але це зовсім не є обов`язковим: насіння, яке сходить довго, так і будуть сходити довго, а знезараження можна здійснювати додаванням марганцівки або Фітоспорін в поливну воду.
Температура вдень / вночі	вдень 30 ° C / вночі не нижче 20 ° C	не нижче 22 ° C з перепадами в 5-10 градусів вдень / вночі за рахунок підігріву	25-35 ° C вдень, 16-19 ° C вночі	кімнатна (яка є)	вдень близько 30 ° C / вночі близько 20 ° C
висновки: тут треба ще й враховувати вид кактусів, але в найбільш частому випадку бажано тримати температуру вище 20 градусів і мати перепад денної і нічної температур (як імітація природних умов). Крім того, чим вище температура, тим менше з`являється бактерій.
режим досвітки	НЕ досвічувати	досвічувати 12-14 годин в різних режимах (12-12, 14-10, 6-6-6-6, різниці не спостерігала)	досвічувати тільки взимку по 12 годин	досветка 14 годин (від вставання до укладання)	досвічувати тільки в темну пору року приблизно по 14 годин
висновки: треба розуміти, що в природі сіянці ростуть під притенением великих кактусів і навколишнього рослинності, тому до проростання і перший час після проростання світло у великій кількості не обов`язковий. Потім найкраще дивитися за станом сіянців: якщо вони міцні, нормального зеленого кольору - можна і не досвечивать. Пам`ятайте, що більшість сіянців перший час тягнуться, вони і в природі тягнуться до світла, і привчайте до денного сонця дуже поступово.
Вологість посіву	до сходів максимальна вологість	перші три дні болото, потім трохи зменшує вологість за рахунок дірочок в кришці	перші два дні тримає болото, потім сухіше	до сходів в болоті	до сходів і перший час після сходів в болоті, потім поступово зменшує вологість, але не до повного висихання
висновки: Загалом, думка практично єдине - перший час вологість максимальна, потім її необхідно поступово (підкреслюю - поступово!) зменшувати, обов`язково спостерігаючи за станом сіянців.
провітрювання посіву	по цікавості	два рази в день по 10-20 хвилин, потім збільшує час провітрювання	не провітрюється до сходів	по цікавості	до сходів по цікавості, потім щодня трохи більше відкриває кришку
висновки: тут теж практично єдина думка - до сходів можна провітрювати, а можна і не провітрювати, а після сходів провітрювати обов`язково, поступово збільшуючи час. Час засікати на секундомере необов`язково.
2. Сходи насіння
Температура вдень / вночі	не нижче 20 ° C	22 ° C з перепадом 5-10 ° C	вдень 25-35 ° C, вночі 16-19 ° C	кімнатна (яка є)	вдень близько 30 ° C / вночі близько 20 ° C
висновки: як правило, після сходів температурний режим не змінюється.
досветка	взимку 8-12 годин	12-14 годин	взимку по 12 годин	повний день під лампами в темну пору року, влітку без досвітки	в темну пору року по 14 годин
висновки: думка єдино - досвечивать сходи треба.
Вологість грунту	по низхідній, не допускаючи повного просушування грунту	по низхідній, також без повної просушки	перші два тижні від сходів тримає максимальну вологість, потім за рахунок провітрювання знижує	помірна, болото не влаштовувати, але і не пересушувати	Спочатку (приблизно 2-3 тижні) тримає максимальну вологість, потім поступово знижує
висновки: тут досвідчені сівачі практично одностайні: поступове зниження вологості, інакше сіянці просто нема чого буде ростити коріння, коли у нього і так води в надлишку.
Куди подіти насіннєву лушпиння	насіннєву лушпиння краще або акуратно виймати, або хоча б відсувати від кактуса: були випадки загнивання. В ідеальному випадку капелюхи звалюються самі, але іноді тримаються довго, і тоді можна їх зняти самому, попередньо обприскати. Але якщо капелюх вперто не злазить, то краще почекати: буває пошкодження точки росту у сіянця від нашої цікавості, іноді це фатально.
провітрювання сходів	2 рази в день по 5-10 хвилин	починає з 20 хвилин в день і поступово збільшує час	перші два тижні кришки не знімає, потім два рази на день, поступово збільшуючи час	по цікавості	перші 2-3 тижні по цікавості, потім по годині ввечері і далі по наростаючій
висновки: тут теж принцип зрозумілий: поступове привчання до нормального життя.
перша пікіровка	по тісноті (через 2-6 місяців)	або по тісноті, або за медичними показниками, або в міру зупинки інтенсивного зростання для умисного прискорення зростання сіянців	за настроєм і за медичними показниками	за настроєм і за вимогами різних видів	за настроєм і за медичними показниками
висновки: існує думка, що часті пікіровки сприяють посиленому росту кореневої системи, і швидше за все це дійсно так. Але аж ніяк не всі сіянці спокійно переживають першу пікіровку, тому можна і не поспішати з посиленим ростом (якщо, наприклад, сіянців зійшло мало). Крім того, неодноразово помічено, що сіянці краще ростуть колгоспом. Тому одна з основних причин першої пікіровки - це заростання грунту синьо-зеленими водоростями, що абсолютно не естетично і уповільнює доступ повітря до коріння і кореневої шийки. Коли набридає зчищати верхній зелений або вже чорний шар з водоростями, то краще распикировать в свіжий грунт. Природно, що будь-яка цвіль, гниль і інша інфекція - це обов`язкова причина пікіровки. Друга істотна причина - сіянці починають тіснитися і заважати один одному, а це означає, що харчування коріння може і не вистачити. Як правило, цих двох причин не буває до місячного віку сіянців, але чим більше проходить часу, тим частіше з`являється той самий настрій, яке вказували все сівачі без винятку.
3. Перша пікіровка
Склад грунту для сіянців	трохи менше половини піску, решта грунт для сукулентів, з більшою кількістю великих частинок	з посівного грунту прибирає сфагнум і перліт	в мінеральний	магазинний для кактусів	в кактусная з додаванням крупного піску
висновки: це знову поступове привчання сіянців до дорослого життя. Загальна вимога до грунту - він повинен бути трохи більш грубим (для наростання кореневої системи) і трохи більш поживним.
Заглиблення при пікіровки	присипає шийку кактуса піском або цеолітом	НЕ заглубляет	заглубляет мінімально	НЕ заглубляет (в землі тільки корінь)	присипає шийку кактуса піском для стійкості
висновки: тут сівачі теж практично єдині - заглиблювати по мінімуму.
Вологість грунту під час пікіровки	в злегка вологий	в злегка вологий	в трохи вологий	в якій є	в трохи вологий
висновки: тут треба розуміти, що при пікіровки неминуче пошкоджується частина корінців (а їх при першій пікіровки і так не дуже багато). Велика вологість в умовах, коли сіянець не може повноцінно пити, неминуче призводить до загнивання. Тому треба дати дитині час наростити усмоктувальні корінці. Невелика вологість зазвичай визначається як той стан, при якому зручно робити дірочки для сіянців, грунт не повинен обсипатися.
полив	перший полив через 3-5 днів	в залежності від віку сіянців і пошкодження кореневої системи, зовсім дрібних через 4-6 годин після пікіровки, сіянці у віці близько півроку через 2 дня	після повного висихання грунту (мається на увазі перший полив після пікіровки)	відразу після пікіровки не поливати	дня зо три не поливає зовсім, потім ще дня три тільки обприскує, і тільки потім перший полив
висновки: тут діють ті ж причини, які обумовлювали вологість грунту під час пікіровки: дати час наростити коріння, загоїти ранки, і тільки потім нормально пити. Невеликий вологості грунту цілком достатньо, щоб не засохнути. Відео: Як виростити кактуси з насіння будинку
Досветка і провітрювання	не провітрюється (сіянці знаходяться без кришки), досвічувати тільки взимку 8-12 годин	після півроку не досвічувати, але затінює папером з прорізами, провітрювання немає (вже без кришки)	не провітрюється (вже без кришки), досветка тільки взимку по 12 годин	провітрює по цікавості, досветка тільки в темну пору року	не провітрюється (сіянці без кришки) і досвічувати тільки взимку по 8 годин
висновки: як правило, після першої пікіровки провітрювання вже відпадає, тому що більшість посівів вже живуть в нормальних умовах. Досветка в темну пору року залишається необхідною, а влітку не потрібна. Але хочу нагадати: в природі дрібні сеянчікі знаходяться в тіні великих рослин, тому влітку не треба ставити дрібні сіянці на пряме сонце, на південних вікнах краще притіняти білим папером. Від надлишку сонця сіянці стають червоними і уповільнюють зростання, а від опіку крихітний кактус може і загнутися.
4. Збір і зберігання свого насіння
У загальному випадку насіння потрібно збирати, коли плід вільно відходить від материнської рослини. Насіння можна відокремлювати від слизу, якщо плід не сухий, і просушити, а можна розтерти між двома серветками і залишити сохнути. Після цього їх струсити в який-небудь пакетик і зберігати при постійній температурі. У холодильнику зберігати не обов`язково. Якщо температура буде постійною, то насіння довго будуть зберігати свою схожість. Природно, що для кожного конкретного випадку треба читати про особливості даного виду!

Про те, де дістати насіння кактусів, коли сіяти, як отримати насіння з своїх кактусів і багато іншого, можна прочитати в статті Розмноження кактусів насінням.

Вирощування сіянців без підсвічування і підігріву

Наші кактусисти випробували метод вирощування сіянців кактусів, автором якого є Л.К. Єлізаров, м.Москва. Ось як він описує свій метод:

Клімат Росії, особливо на півночі, суворий. Літо коротке, зима довга. Сіяти без підсвічування і підігріву можна лише пізньою весною і на початку літа, але і в цьому випадку сіянці дуже часто не встигають до зими досягти такого розміру, щоб їх взимку не поливати. А з поливом вони легко загнивають. Доводиться робити щеплення, причому такі види, які в дорослому стані в щеплення не потребують. Я сіяв кактуси багато років так, як сіють більшість людей - під люмінесцентними лампами. Результати, звичайно, непогані, але мене не задовольняли. І головним чином тому, що зберігалася сезонність посівів: або в зиму, або до весни. А мені потрібна така методика, щоб можна було сіяти в будь-який час року.

Кілька років тому з`явилося багато порожніх пластикових пляшок від води. У минулому році я спробував сіяти в ці пляшки. Методика посіву в попередньо стерилізовані скляні банки відома давно. Однак скляні банки мають вузькі горлечка, і з ними важко працювати. Пластикові ж пляшки можна різати в будь-якому місці поперек так, щоб зручно було працювати з посівом і сіянцями. А потім половинки входять одна в іншу дуже щільно, і забезпечується висока вологість повітря в посіві. Вода з грунту випаровується в цьому випадку дуже слабо, а то невелика її кількість, яке все ж випаровується, конденсується на стінках і стікає знову ж в грунт. Загалом, посіву забезпечується стерильність, вологе повітря і дистильована вода. В результаті, крім іншого, на сіянцях ніколи не утворюється вапняний наліт, який, як відомо, іноді призводить до загибелі сходів. До речі, в більшу дволітрову пляшку можна посіяти кілька сотень насіння.

Я ризикнув і повісив свої пляшки, забезпечені на шийці дротяними гачками, на вікно. Як говориться в таких випадках, результати перевершили всі очікування. Виявилося, що посіву, підвішеному до вікна, підсвічування не потрібно. Сіянці розвиваються міцними, з колючками. Навіть взимку тягнуться мало. Світлолюбні види, такі, наприклад, як ехінокактуси Грузона або інгенс, взимку, звичайно, злегка витягуються, але після досягнення ними висоти 2-3 см, я влітку пересаджую в звичайний посуд і вони швидко набувають гарну правильну форму. А такі рідкості, як аріокарпус або, наприклад, маммилярия гольдів, менш світлолюбні і можуть постійно утримуватися в пластикових пляшках. Все аріокарпус розвивають потужну ФморковкуФ. Молодий сіянець неогомесіі у віці трьох з половиною місяців утворив навіть 2 бутона, які я, звичайно, видалив.

Справа в тому, що пізньої осені до випадання снігу в звичайну для цієї пори року похмуру погоду освітленість на підвіконнях навіть південній орієнтації опускається до 5000 і навіть до 1000 люкс. Після випадання снігу взимку освітленість на вікнах (у мене вікна східної - 2 і південній - 1 експозицій) істотно зростає - до 25000-30000 люкс в похмуру погоду, і до 75000 в сонячну. Під лампами денного світла на відстані 4 см від трубки освітленість досягає 28000 люкс. Здавалося б, це дуже хороша освітленість, тому що з літератури і з практики відомо, що багатьом видам кактусів освітленості в 30000 люкс досить навіть для цвітіння і визрівання зрілих насіння. Однак уже на 1 см далі - на відстані 5 см від трубки - освітленість опускається до 22000 люкс. Зрозуміло, що якщо ми маємо кактус розміром хоча б в кілька сантиметрів, освітленість під лампами його середньої і нижньої частини стебла буде абсолютно недостатньою. На вікнах ж освітленість рівномірна, хоча і одностороння. Але з останнім можна боротися установкою відбивачів. В якості останніх я використовую стрічки фольги шириною 10 см, які закріп за рядами пляшок з боку кімнати на рівні поверхні субстрату. Це підвищує освітленість в пляшках на 30%. Звичайно, простіше б вішати не окремі стрічки, а цілий екран-вікно. Але в такому випадку ми, з одного боку, позбавляємо себе денного світла, і так сильно обмеженого висячими рядами пляшок. А з іншого боку, ми поставимо свої рослини в несприятливі умови надзвичайно короткого дня - в грудні-січні, коли тривалість дня скорочується до 7 годин. А з стрічками відбивачів рослини, хоча і закриті від прямих променів кімнатного освітлення, проте мають фотопериод нормальної, близько 12 години, тривалості.

Навесні, коли сонце починає припікати, сіянці в пляшках необхідно оберігати від опіків. Для цього я використовую напівпрозорий папір - пергамент, яку розміщую в сонячну погоду між розвішеними пляшками і віконним склом.

Кілька слів про температурний режим. Взимку найхолодніше місце на вікні - це підвіконня, куди стікає холодне повітря з поверхні скла. Мої вимірювання показали, що у верхній частині віконного отвору температура повітря може бути на 10оС вище, ніж на підвіконні. Тому підвіконня я використовую тільки для зимівлі дорослих рослин. А посіви розміщую тільки в підвішених пляшках. Високі температури у верхній частині віконного прорізу дозволяють сіяти навіть в розпал зими. Наприклад, я сіяв і в грудні. Результати не гірше літніх.

кактуси з насіння Без поливу сходи в пляшках чудово зимують. У мене відходів за зиму не було! Які ж види я сіяв у другій половині літа і взимку?

Acanthocalycium griseum, Ariocarpus furfuraceus, retusus, trigonus, Astrophytum coahuilense, Aztekium hintonii, Cereus peruvianus, Eriosyce aurata, Ceratistes, Sandilon, Geohintonia mexicana, Melocactus azureus, robustispinus. Цей список - лише мала частина моїх посівів. Всі сходи перезимували без проблем, хоча багато хто з них досить ФкапрізниФ.

І останнє питання, хоча за своєю важливістю в моїй методиці він один з перших, - це, як домогтися того, щоб частини пластикової пляшки щільно входили одна в іншу. Рівне відрізати нижню - ФпосевнуюФ частина пляшки нескладно. Верхню частину для того, щоб вона стала трохи вже нижньої частини, я занурюю в гарячу воду. Занурювати треба нижній край на ширину не більше 1 см. Я це роблю на сковорідці. Так вода швидше нагріється. Я чекаю, коли з дна почнуть активно підніматися бульбашки. Саме в цей момент я маку пляшку в воду на півсекунди. Якщо затримати пластик трохи довше, нижній край скулиться занадто сильно і стане непридатним. Доведеться його відрізати і робити нову спробу. Також не можна занурювати в окріп - результат буде той же.

Коли ширина верхньої половини підігнана правильно, вона входить в нижню частину щільно і, будучи підвішена за гачок на шийці до дроту, надійно утримує порівняно важку нижню частину з субстратом і сіянцями. У мене був тільки один, хоча теж дуже прикрий випадок, коли денце з посівом Astrophytum coahuilense - сходів було не менше півсотні - вискочило з верхньої частини. Через те, що сходи були зовсім молоді, частина з них загинула.

Посівну суміш перед посівом я, звичайно, стерилізують. Пісок майже не використовую - застосовую дрібну цегляну крихту в пропорції від 1/2 до 1/3 об`єму.

Підводячи підсумки сказаного, можу зробити висновок, що вищевикладена методика дозволяє сіяти в будь-який час року, забезпечуючи посіви і сіянці необхідним теплом, світлом, вологим повітрям і дистильованою водою. Всього в даний час на вікнах у мене понад 300 пляшок з посівами і молодими рослинами.

Матеріал надано Товариством з вивчення кактусів та інших сухолюбівих рослин (м.Москва).

Все з форумчан-кактусистов, хто пробував вирощування кактусів з насіння цим методом залишилися задоволені. Залишилося відзначити, що грунт - використовується, як і для звичайного посіву. До речі, ще одна відмінність від звичайного посіву - не треба знімати капелюхи і прибирати насіннєву лушпиння. Досвід Наташі (Stivi) та Ірини (irina-bahus) показав, що ніяких неприємностей від лушпиння не виникає. Поки для нас це досить новий метод, ми продовжуємо його освоювати, тому якщо вам дуже хочеться поекспериментувати, то будьте готові до певних втрат (як втім при будь-якому способі пророщування насіння). І приєднуйтеся до нашого обговорення на форумі.

Підводячи підсумок всієї теми, хочу сказати: як немає єдиної таблетки від всіх хвороб, так немає і єдиного точного рецепта вирощування всіх кактусів.

З самого початку треба уважно спостерігати за посівом, тому що всі кактуси різні, як і люди. Хтось висохне від недополіва, хтось простить вам, якщо забудете полити, а хтось від зайвої води швидко згниє. Хтось почервоніє на підвіконні, і його доведеться відставити менш сонячне місце, а хтось витягнеться, того до скла ближче. Кому-то пожарче, а кому-то висока температура не до душі. Є кактуси-пофігісти, що прощають нам наші помилки, а є капризулі, з якими навіть одна помилочка може стати фатальною. Ставтеся філософськи до того, що якась частина сіянців помре з різних причин, але обов`язково спостерігайте і аналізуйте ці причини, і тоді частина буде рости і радувати.