Реанімація залитих рослин

Симптоми перезволоження квітів

Як же зрозуміти що перед нами рослина, яка страждає від перезволоження? Опадання листя - один із симптомів. У ряду рослин, як наприклад, у цитрусових, вони відвалюються в прямому сенсі - темніють і опадають. У інших, наприклад, у ароїдних (аглаонеми, диффенбахії) або марантових, вони темніють, але подовгу ще тримаються на стеблах. У рослин, що утворюють розетки листя або псевдо розетки (юки, драцени), листя не темніють відразу, а спочатку знебарвлюються, стають блідо-жовтими. Але в інших випадках характерна особливість листя, що гинуть від перезволоження - потемніння листа. Лист не просто жовтіє, він саме темніє, колір стає з здорового соковито-зеленого брудно-болотного відтінку, поступово переходить в коричневий. Якщо перезволоження передувала пересушування, то лист спочатку жовтіє, потім темніє черешок листа і сам лист.

Загнили коріння розшаровуються, верхній шар кореня стає брудно-сірим, злазить, якщо провести пальцями, залишається тонка жорстка серцевина. Ці корені всі загинули від перезволоження.

А це здорові живі коріння - зелені, жовті або білуваті, у деяких рослин соковитого коричневого кольору.

Раптове або поступове облітання листя, почорніння пагонів, сира закисший земля ...

Стовбур ще здається живим, зеленим, але коріння згнили, рослина вже не можна врятувати.

Коли рослині недостатньо води, листя завжди жовтіють, при цьому тканини листа можуть втрачати пружність, никнути, а можуть залишатися сухими. Після поливу тургор відновлюється, листя знову стають пружними. Якщо недостатнє харчування, то може проявлятися у хлорозі, листя не никнуть, продовжують рости, але стають дрібнішими. При перезволоженні листя можуть втрачати пружність, никнути, але після поливу пружність не відновлюється, а потемніння листя навпаки збільшується. Іноді листя можу опадати навіть без потемніння - ще зеленими. Але опадання листя може відбуватися і від поливу холодною водою. В ідеалі температура води для поливу повинна бути на 2-3 ° C вище температури в кімнаті, але не нижче 22 ° C. Холодна вода не засвоюється корінням, викликає відмирання всмоктуючих корінців від переохолодження, і, як наслідок, опадання листя.

Що стосується жорсткості води, то вона не може бути причиною раптового опадання листя і загибелі рослини. Якщо поливати рослини жорсткої водою, навіть самі примхливі, чутливі до надлишку солей, рослини не почнуть масово втрачати листя. Весь шкоду проявляється поступово: спочатку з`являються хлорозние плями, коричневеют кінчики або краї листя, один-два аркуші пожовтіє, нове листя ростуть дрібними і рослина виглядає пригніченим, але опадання листя не відбувається.

Деякі квітникарі до останнього тягнуть, не бажаючи виймати рослина і оглядати коріння. Вони або самозабутньо впевнені, що перезволоження не було, або бояться, що позапланова пересадка зашкодить рослині. Але якщо є хоч найменша підозра на перезволоження, навіть не варто сумніватися - виймайте і оглядайте коріння. Іноді коренева система рослин розростається таким чином: вгорі коріння не густі, грунт легко просихає між ними, а в нижній частині горщика коріння звивають щільне кільце, переплетення коренів ускладнює просушку і в нижній частині горщика грунт сохне дуже довго. Особливо це посилюється тим, що дірки на дні горщика маленькі, забиваються камінчиками або крупинками землі.

На мандарині результат перезволоження і закисання землі. Хлороз - нестача різних мікроелементів.

Такий плачевний стан - результат переохолодження кореневої системи: полив холодною водою або рослина залишено з сирою землею на холодному балконі, на вулиці.

Є і плачевний симптом, характерний при найсильнішому тривалому перезволоженні - потемніння, почорніння і в`янення верхівок пагонів. Якщо сталася подібна картина, то справа вже дуже сильно запущено, часто врятувати рослина просто неможливо. Якщо загнили (пожовкли або потемніли) верхівки всіх пагонів, що рятувати вже нічого. Подібна картина можлива тільки при сильному переохолодженні коренів, і ніколи не виникає при пересушуванні. При пересушуванні в`янення починається зі старого листя, з нижніх пагонів, стовбур оголюється знизу. При перезволоженні листя в`януть в будь-якій частині крони, але частіше зверху, з верхівок пагонів.

І вже, звичайно, будь-який розм`якшення стебел або листків у рослин з м`ясистим частинами тіла, а це юки, драцени, диффенбахии, будь-які сукуленти (товстянки, адениума і тд.), Кактуси - вірна ознака надмірної вологості.

Ще один симптом, не зовсім вірний і не завжди вказує на конкретне рослина, але все ж змушує задуматися - наявність грибних комариків. Якщо від горщика злітає рій мошок, значить, ви занадто рясно поливали квіти, можливо це було один-два рази, а можливо, увійшло в звичку поливати надмірно. На відміну від комариків, подури (колембол) - білі або брудно-сірі комахи, близько - 1-2 мм, стрибають по поверхні землі в горщику - вірна ознака, що квітка заливають не один раз.

Заходи з порятунку залитих рослин

Коли ви все-таки встановили, що рослина було залито, потрібно терміново вживати заходів. Якщо ви встановили факт перезволоження після того як вийняли рослину з горщика - то вам має бути пересадження. Якщо визначили факт перезволоження за непрямими ознаками (опадання листя, сира земля на дотик), то необхідність пересадки залежить від ступеня тяжкості ситуації, що виникла.

• Якщо рослина втратило один-два аркуші, або зів`яла одна гілочка в могутньої кроні, а грунт в горщику досить легка, то можна не пересаджувати рослину, а лише порихліть грунт. Після поливу, особливо рясного, грунт розпливається, а після висихання на її поверхні утворюється щільна кірка. Якщо цю кірку не пошкодити, то коріння страждають від нестачі повітря. Якщо поливають посадки насіння, то проростки можуть не вийти на поверхню землі і загинути від гіпоксії.
• Якщо в горщику невеликі дренажні отвори, можна розширити їх або збільшити їх кількість, не виймаючи рослину з горщика, за допомогою нагрітого на плиті ножа.
• Особисто я ніколи не намагаюся тільки рихлити землю, не надто це надійно і виправдано в тих випадках, коли залите рослина в дуже великому горщику, пересадка представляє труднощі, або коли рослина переносять з холодного приміщення в тепле, і вже саме підвищення температури прискорить просушку землі.
• У всіх інших випадках краще рослина пересадити.

Ознаки затоки у орхідей - листя фаленопсиса жовтіють, вони мляві, зморшкуваті. Кора сохне дуже довго, від постійного контакту з сирої поверхнею коріння загнивають.

Відео: Спатифіллум на ТБ

Гнилі коріння необхідно обрізати. У деяких випадках, новий горщик доведеться підібрати меншого розміру, ніж був.

Отже, ви виймаєте рослину з горщика, і вам треба визначити стан землі і коренів. Все-таки сира земля і наскільки? Порахуйте, коли ви останній раз поливали, скільки вона сохла. Іноді людина переконана, що земля давно суха, пройшла, скажімо, тиждень після поливу, а при огляді виявляється, що всередині горщика земля ще дуже сира. Тоді спробуйте згадати, яка була погода, як так вийшло, що грунт не встигав просихати! Важливо хоча б спробувати проаналізувати, щоб не допустити подібного, або обчислити, які рослини ще могли бути залиті. У деяких людей затоки трапляються систематично раз по раз. Це говорить про те, що треба докорінно переглянути систему догляду: можливо, поміняти землю в горщиках на більш структуровану, пухку, збільшити дренажні отвори, досипати більше дренажу на дно горшка- поливати меншою кількістю води-переставити рослини в більш тепле приміщення або поливати рідше , коли земля більше просохне. Іноді треба буквально ляснути себе по руках, щоб не піднімалися з лійкою над рослиною завчасно ...

Бувають випадки, коли згнилі корені легко обриваються і при вийманні рослини з горщика, відвалюються разом із землею. Якщо виразно гнилих коренів ви не знайшли, але земля і кореневий кому сирі, потрібно їх просушити. Для цього промокаємо коровий кому в будь-якому гігроскопічність матеріалі: в купі старих газет, в рулоні туалетного паперу. Можна навіть покласти рослина з відкритою кореневою системою (без горщика) обсушитись на кілька годин.

Виявивши гниле коріння, потрібно зрізати їх, скільки б їх не було. Це джерело інфекції, жаліти тут нічого. Зрізаємо все до здорової тканини. Якщо коріння м`ясисті, соковиті, водянисті, то місця зрізів бажано присипати вугіллям (деревним, березовим) або порошком сірки (продають в зоомагазинах). Якщо немає ні того, ні іншого, зітреш таблетку активованого вугілля. Якщо коріння залишилося дуже мало, значно менше, ніж було, потрібно пересаджувати рослину в менший горщик.

Я вже говорила, що сам по собі дуже просторий горщик, не заповнений корінням, не сприяє швидкому росту рослин, а в деяких випадках навіть шкодить. У просторому горщику рослина залити легше легкого. І навіть якщо поливати акуратно, рослина прагне наростити кореневу систему, освоїти велику поверхню землі і тільки потім підсилює зростання наземної частини.

Субстрат для ароїдних, бромелієвих і ін. Рослин. Замість горщика кошик, субстрат: земля кокосове волокно, кокосовий субстрат, винна пробка, соснова кора і мох (його саму малість). Загниваючий антуріум, пересаджений в цю суміш, через місяць зацвів, і випускає третій бутон.

Якщо ви схильні заливати рослини, то використовуйте для посадки рослин глиняні горщики. Але є один важливий момент: зсередини горщик не повинен бути глазурованою. Якщо стінки глиняного горщика зсередини покриті глазур`ю, він нічим не краще пластикового.

Отже, потрібно підібрати горщик під залишився після видалення гнилі кореневої ком. В даному випадку, буде дієво правило: краще менше горщик, чим більше. Нічого страшного якщо горщик невеликий, відросте здорові коріння, сповістять вас своєю появою з дренажних отворів, і ви просто перевалить рослина в більший горщик і все. У період вегетації пересаджувати рослини можна в будь-який час і не один раз. Більшість рослин якщо і хворіють після пересадки, зупиняються в рості, то пов`язано це найчастіше з неправильним доглядом після пересадки, а не від травм коренів.

Після пересадки не можна ставити рослини на сонці, навіть самі світлолюбні, вони тиждень повинні побути під притенением. Не можна поливати рослини в той же день, особливо реанімовувана від переливу - цих взагалі через 2-3 дня поливати перший раз. Не можна удобрювати пересідаємо рослини протягом 1-1,5 місяців. А при пересадці хворих (в тому числі, залитих) не можна додавати сухих добрив (ні гною, ні посліду, ні гранульованих добрив). Не можна закупорювати пересаженное рослина в поліетиленовий пакет. Цей самий пакет іноді стає сущим злом. Справа в тому, що пересаджені рослини, позбавлені поливу, в перші дні потрібно помістити в умови високої вологості. І багато хто прагне засунути рослина в пакет і зав`язати міцніше. В цьому випадку важливість, звичайно, підвищується. Але скорочується доступ кисню. Як ми пам`ятаємо, рослина дихає і корінням і листям, якщо рослина було залито, воно має особливу потребу в свіжому повітрі, а якщо на ньому розвивалися патогенні мікроорганізми - різні плямистості грибкового або бактеріального походження, то йому просто необхідний свіже повітря!

Тут можна зробити так: помістити рослина в прозорий пакет, краю його розправити, але не зав`язувати. Якщо погода дуже жарка, то можна 1-2 рази на день обприскувати, якщо рослини не терплять попадання води на листя, то просто поставте горщик на широкий піддон з водою на перевернуте блюдце.

Після пересадки залите рослина можна обприскати стимуляторами росту (Епін або оберіг), тільки в темний час доби (на світлі більшість стимуляторів розкладається). Якщо на листі є темні плями, загнили верхівки пагонів, то бажано обприскати рослину фунгіцидом, або додати фунгіцид в воду для поливу. З фунгіцидів підійдуть: Фундазол, Максим, Хом, оксіхом (і інші мідь містять препарати). Через 3-4 дні після пересадки в свіжу суху землю, рослину можна полити з розчином циркону.

Якщо залитим виявилося рослина, що має широку розетку листя, у вигляді воронки, як у бромелієвих, то необхідно обсушити підстави листя. Для цього спочатку потрібно перевернути рослина вниз листям. Коли вода стече засипати в розетку 2-3 таблетки товченого активованого вугілля. Через 3-5 хвилин акуратно видалити його м`якою пухнастою пензликом. Багато бромелієвиє загнивають, коли взимку їх поливають через розетку листя. Уважніше читайте рекомендації по вирощуванню конкретного рослини, і особливо догляд в зимовий час.

Ще один важливий момент: після затоки грунт в горщику закисает: коріння рослин продовжують виділяти вуглекислий газ, сповільнюється оновлення гумусу, і накопичуються гумінові кислоти, що підвищує кислотність грунту, багато елементів живлення переходять в неусвояемие рослинами форму. Наприклад, залізо переходить в окислених форму (F3 +), від чого на поверхні землі утворюється іржаво-коричнева кірка. Окислене залізо не засвоюється, в результаті рослина виявляє всі ознаки його дефіциту - сильний хлороз. Особливо це помітно на плодових рослинах: з`являються ознаки дефіциту кальцію, заліза, азоту. На цьому етапі деякі квітникарі не звертають уваги на стан грунту, і поспішають лікувати наслідок, а не причину. В результаті рослина продовжує страждати, жовтіти. Часом йому стає краще (наприклад, після обприскування Феровіта), а після внесення добрив в грунт - ще гірше.

У подібній ситуації єдиний вихід - повна заміна землі. А якщо ви поквапилися внести добрива, то бажано промити коріння при пересадці під струменем теплої води. Потім обсушити, видалити гнилі, присипати вугіллям і садити в свіжу суху землю.

Якщо у вас на поверхні землі утворюється біла або руда сольова кірка - це сигнал: земля довго сохне! Подібну сольову кірку необхідно видаляти, замінювати верхній шар землі на свіжий.