Розмноження орхідей

В аматорських умовах орхідеї зазвичай розмножують так званими деленке. Це невелика частина рослини, що складається з декількох псевдобульб або розеток і має деяку кількість життєздатних коренів.

В цьому випадку орхідея починає цвісти вже через рік-два. Головне - підібрати для неї субстрат і забезпечити прийнятні умови існування перші півроку, поки не відросте молоді коріння.

Зазвичай розподілом займаються навесні-влітку, хоча для багатьох орхідей, які не мають періоду спокою, час вкорінення несуттєво, особливо якщо є тепличка з підігрівом і штучним освітленням.

Особливу увагу потрібно приділити стану коренів деленки. Здорові коріння зазвичай світлі, іноді зеленуваті після намокання, так як через поверхневий шар (його називають веламен) просвічують внутрішні тканини кореня. Якщо веламен товстий, це може бути і непомітно. На дотик коріння повинні бути щільними.

Часто їх кінці, що знаходяться в глибині горщика, загнивають від надлишку вологи, і внутрішня частина кореня гине. Залишається тільки поверхневий шар (веламен), який легко сходить з осьового циліндра кореня (тяжа). Цю пошкоджену частину потрібно видалити до здорової і підсушити коріння день-два, щоб після відновлення поливу не розпочалося гниття.

Коріння епіфітних орхідей таку підсушування переносять безболісно, а для інших (наприклад, пафіопеділум і полуепіфіти) час підсушування потрібно скоротити. Якщо на світлому корені явно видно внутрішнє потемніння (почорніння), корінь потрібно видаляти.

Більшість орхідей (крім моноподіальних: ванди, фаленопсиса і ін.) Мають різому - кореневище, на якому розташовані бульби.

Потрібно оглянути зріз різоми, так як в неї через загнили коріння часто проникають хвороботворні мікроорганізми. Для більшої зручності зріз можна оновити до неусохшей частини і почекати 15-20 хв.

Зріз не повинен бути бузкової або коричневою забарвлення, що вказує на початок процесу гниття. У цьому випадку потрібно видалити останню псевдобульбу і знову почекати 15-20 хв., Чи не зміниться колір різоми.

Часто в квіткових магазинах можна придбати уцінені відцвілі орхідеї. До них застосовні всі вищевикладені поради. Єдино: їх практично завжди висаджують перед продажем у вологоємний субстрат на основі торфу.

Якщо коріння в поганому стані, орхідею необхідно відразу пересадити в більш звичний і менш вологоємний субстрат на основі соснової кори. Слід враховувати, що старі коріння вже не пристосуються до нового типу субстрату і поступово відімруть.

Їх через півроку-рік бажано видалити (коли рослина розростеться, зробити етобудет складніше). А на зміну їм від молодих пагонів з`являться коріння, вже звичні до нового субстрату.

Може попастися деленка без коренів. У цьому випадку потрібно видалити залишки відмерлих коренів і прикриваючись-чих луски внизу бульб або залишки всохлі листя, а орхідею помістити на час вкорінення в індивідуальне укриття (пластикову пляшку без дна обсягом 5-7 л або поліетиленовий мішок відповідного розміру).

Пакет вгорі закривають неповністю, а при необхідності відкривають і провітрюють рослина.

Поливати безглуздо, поки не з`являться коріння хоча б 1-2 см завдовжки. Після цього починають потроху поливати (а краще - обприскувати) ту частину субстрату, де є коріння.

Різому бажано не мочити. Тепличку періодично провітрюють, щоб субстрат висихав і на коренях поступово утворювався шар Велам. Початок роботи коренів можна оцінити за станом бульб. У багатьох видів вони практично повністю відновлюють ту prop.

Рослина має бути добре закріплено на поверхні субстрату.

Дефіцитність багатьох видів орхідей змушує любителів робити спроби виростити їх всього з однієї задньої, часто безлистої бульби. Завдання досить важка, але здійсненне.

Перше, на що необхідно звернути увагу, - наявність і стан запасних нирок на Бульбі. Залежно від виду орхідеї вони можуть розташовуватися як безпосередньо на Бульбі, так і на кореневище і бути приховані залишками прикривають луски.

Місця пошкоджень потрібно підчистити, посипати сірої або вугіллям і висушити. Покривати садовим варом не треба - під ним часто починається повторне гниття. Обприскувати таку бульбу теж небажано.

Для гарантії краще оглянути всю різому на предмет наявності залишків старих почорнілих коренів. Якщо вони тверді, їх можна просто обрізати до поверхні різоми.

Якщо м`які - потемнілу частину тяжа, яка зазвичай проникає всього на кілька міліметрів вглиб різоми, потрібно видалити якимось гострим предметом. Всі місця, де проводилася така операція, треба підсушити і обробити сіркою або активованим вугіллям. Бажано, щоб ризому перебувала на поверхні субстрату і не воложилася.

Задня частина старої різоми (місце старого відрізу) іноді може бути темною і твердої, як дерево. Цю частину можна не обрізати.

Якщо псевдобульби зморщена, можна спробувати наситити її вологою. Для цього роблять одновідсотковий розчин аміачної селітри з невеликим додаванням мікроелементів і опускають в нього псевдобульбу на кілька днів. Результат не завжди гарантований, але часто псевдобульби всмоктує достатню кількість розчину.

Краще це виходить з бульбами з середини рослини Природно, перед посадкою їх треба підсушити. З орхідеями розеточ-ного типу зростання або з фалі-нопсісамі чинять інакше.

Їх підвішують за різому вниз листям, обприскують і прикривають поліетиленовим пакетом, зав`язаним вище різоми або підстави орхідеї. Увечері просушіваюті знову прикривають пакетом. За кілька днів рослина може частково заповнити запаси вологи.

Орхідеям з розетковим типом росту доводиться важче, ніж мають псевдобульби, так як вони ростуть за рахунок поживних речовин, наявних тільки в розетці. Моноподіальні - за рахунок нижніх листя. Як правило, нижнє листя поступово виснажуються і всихають. Однак, на відміну від орхідей з псевдобульбамі, навіть стара розетка або моноподіального орхідея зазвичай дають через деякий час нові коріння.

Садять орхідеї теж по-різному.

Бульбу можна закріпити на поверхні субстрату з соснової кори і помістити в індивідуальне укриття, стінки якого обприскують водою для збільшення загальної вологості. Для швидкого пробудження нового зростання потрібно яскраве розсіяне освітлення і температура не нижче +22 град.

Повинна бути захист від прямих променів сонця. Деякі любителі на кору кладуть шар сфагнуму в 1 см, а на нього - різому. Сфагнум треба не поливати, а обприскувати. Але тут є ймовірність загнивання різоми.

Розеткові орхідеї, полуепіфіти (такі, як ціле-Гіни) або епіфіти з тонкими корінням (дендробіуми і ін.) Можна вкорінювати на гірці з сфагнуму. Після того, як коріння дійдуть до низу гірки, рослина разом з нею можна посадити в кору, але поливати в центрі обережно.

Пафіопеділуми на гірці можна вкорінювати навіть без укриття - так нижня частина їх розеток може вбирати вологу з моху. Крім того, їх можнооприсківать кілька разів на день.

У таких умовах вони можуть навіть швидше випустити коріння, ніж в умовах високої вологості.

У початковій стадії псевдобульби або молодий пагін можуть випустити кілька коротких корінців. Ці корені відіграють допоміжну роль на початковому етапі розвитку. Після того як молодий пагін зміцніє, він дасть нормальні коріння.

У моїй практиці був випадок, коли Каттл для розвитку цілком вистачало запасів в псевдобульбах і дворазового щоденного обприскування протягом року. Вона не бажала розвивати коріння на молодих пагонах. Довелося позбавити її обприскування на два тижні, щоб коріння з`явилися.

Щоб швидко отримати дорослу рослину, необхідна інтенсивна агротехніка, тобто вирощування деякий час без дотримання періодів спокою. Досягається це підтриманням температури, вологи і освітлення, достатніх для розвитку конкретного виду орхідеї. Взимку доводиться застосовувати додаткове підсвічування люмінесцентною лампою.

Перші два втечі будуть дуже маленькими, що нормально. Вони і їх коріння послужать фундаментом подальшого розвитку рослини. Як правило, 4-5-й пагони будуть звичайного розміру, а на наступний рік орхідея зацвіте.

Підживлювати добривами перший рік небажано. Краще зрідка робити позакореневе підживлення.