Квітник: сезонні роботи в жовтні

Список робіт в жовтні

• Зняття клематисів з опор, мульчування на зиму. Обрізка клематисів, квітучих на пагонах поточного року
• Підготовка ліан до зимового укриття
• Посадка і пересадка трав`янистих багаторічників (до середини місяця)
• Посадка тюльпанів (до середини місяця)
• посадка гіацинтів
• Троянди: видалення плодів і невизревшіх пагонів, підготовка до зими (підгортання, пригибание і укриття ялиновим гіллям або нетканих матеріалів)
• Збір насіння однорічних (до заморозків), обмолот і очищення зібраного насіння
• Підготовка декоративних водних рослин до зимового зберігання
• Прибирання, просушка та закладання на зиму бульб бегонії, клубнелуковиц гладіолусів, корнеклубней жоржин, канн
• Підготовка посадкових ям для весняної посадки
• Мульчування східних лілій і установка укриттів від вологи
• Обрізка багаторічників на зиму
• Збір коренів лікарських рослин: валеріани, дягеля, первоцвіту, цикорію, кульбаби, щавлю кінського

Чи не закладайте в компост обрізані стебла флокси волотисте. Їх можна шалашиком розкласти на квітники - це хороший снегоудержатель і натуральне укриття квітників від перших безсніжних морозів.

Коли у лілій підсохнуть залишки обрізаних в серпні стебел, акуратно витягніть або викрутити залишок зрізаного стебла із землі. У цей час від нього залишається тільки суха трубочка. Інакше по трубочці, якщо її кінець буде стирчати над снігом, до цибулини може надходити холодне повітря або волога, що небажано для успішної зимівлі рослини.

Обрізка багаторічників: дельфініум

Дельфініум потрібно обрізати на зиму дуже дбайливо, залишаючи над землею не менше 20 см стебла. Взимку це вбереже коріння від вимерзання, а навесні від загнивання: при таненні снігу вода може потрапити через порожнину стебла до кореневої шийки. Золоте правило: всі зрізи у дельфиниумов краще відразу чимось закупорювати (глиною, жувальною гумкою, пластиліном). Якщо під рукою немає нічого підходящого, зігніть стебло і обв`яжіть мотузкою.

Підготовка троянд до зими

При загрозі заморозків починають підготовку до зими троянд. У суху погоду їх можна підгорнути сумішшю торфу з піском (1: 1), обрізати листя і верхні невизревшіе частини пагонів з бутонами, плодами і квітками. Ретельно обробіть розарій медьсодержащим препаратом. Якщо пагони пригинати поступово і фіксувати до землі скобами (і зробити це в кілька прийомів) - вони не зламаються. Не відкладайте укладку троянд до листопада.

Штамбові троянди потрібно злегка підкопати з боку, протилежній до місця щеплення і обережно пригнути до грунту, закріплюючи скобами стовбур до землі в декількох місцях, потім накрити нетканим матеріалом (щільність 60). На початку листопада можна буде встановити зимовий укриття.

Для зимових щеплень живці троянд запасають після перших невеликих заморозків. Найзручніше цю процедуру поєднати з обрізанням троянд перед підготовкою їх до укриття на зиму. Живці наріжте з середньої, добре визріли частини пагонів. Потім по сортам зв`яжіть їх у пучки, прикріпіть бирки з вказівками сортів, оберніть мохом-сфагнумом, приберіть в поліетиленовому пакеті в овочевий відділ холодильника. Періодично живці потрібно перевіряти: чи немає цвілі, що не підсихають вони.

При посадці цибулинних працюють прості правила. Як би нам не хотілося зайнятися садовими клопотами в теплу погоду, садити цибулини при температурі вище + 15 ° С - великий ризик, вони можуть почати проростати. Орієнтуватися найкраще на температуру ґрунту. Для посадки підходить + 10 ° C.

Цибулини потрібно мати у своєму розпорядженні вниз донцями, виняток - рябчик імператорський. Щоб в отворі в центрі цибулини не накопичувалася волога, при посадці її кладуть на бік. У комбінованому квітнику дотримуйтеся схеми: відстань між цибулинами має в 3-5 разів перевищувати їх діаметр.

Навесні для нових посадок нам знадобиться багато посадочних місць. Ями краще підготувати з осені. Заповнені родючою землею, вони вистояться і осядуть, а навесні при посадці нам залишиться тільки додати садової грунту. Для посадки більшості великих декоративних багаторічників розмір ями повинен бути 40 х 40 см.

Спочатку її 1/2 заповнюють живильною сумішшю: 2 частини окультуреній садової грунту, 1 частина перепрілого гною, 1 частина торфу, 200 г суперфосфату, 300 г золи. На піщаному грунті корисно додати в цю суміш відро глини. Якщо вона важка, додайте відро піску. На одну частину піску має припадати мінімум 5 частин землі. Потім яму заповнюють до верху садовою землею. Засинаючи яму, грунт пошарово трамбують.

Відразу після заморозків, коли повністю відімре надземна частина рослини, викопують жоржини. Після викопування корнеклубні близько тижня просушіть при температурі +18 ... + 20 ° С, акуратно очистіть від землі і зріжте стебла, залишаючи пеньок не більше 4-5 см від шийки. Місця зрізів опудрить товченим деревним вугіллям. Потім ще тиждень корнеклубні зберігають при більш високій температурі +20 ... + 25 ° С (з веранди їх можна перенести в кімнату).

У верхній частині залишився пенька може початися гниття. Щоб зупинити процес і не дати йому охопити кореневу шийку, гострим ножем зачистите шкірку до здерев`янілих тканин, підсушіть місце зачистки, опудрить будь-яким з доступних фунгіцидів і тільки після цього приступайте до закладання на зберігання.

Ідеальні умови для зберігання - в погребі при температурі +3 ... + 6 ° С і вологості повітря 60-70%. Корнеклубни перешаровують сухим торфом або тирсою, можна для цих цілей використовувати пісок або перліт. Якщо занурити корнеклубні в глиняну бовтанку або парафувати, це суттєво знизить ризик всихання при зберіганні.

Канни важливо заздалегідь підготувати до зимового зберігання. До настання ранніх заморозків їх підгортають, щоб оберегти кореневу шийку від підмерзання (інакше взимку вона загніет). Кореневища прибирають після відмирання надземної частини разом із земляною грудкою. Оптимальна температура зберігання +7 ... + 8 ° С. Якщо канни росли в контейнерах, кореневища можна зберігати прямо в них, не викопуючи. У ненарушенном земляному комі кореневища дозрівають, якщо ж зберігати їх без землі, то вони, швидше за все, висохнуть і будуть непридатні для посадки на наступний рік.

клематиси

Клематисам, квітучим на пагонах поточного року, - зберігати батоги не потрібно. На зиму їх обрізають, залишаючи 15-20 см, підгортають перегноєм або сухим торфом (відро на кущ) і з настанням стійких холодів накривають нетканим матеріалом (щільність 60 г / кв.м).

Видові клематиси (наприклад, Княжики) - досить зимостійкі, тому їх можна залишати на опорі, підгорнути підставу куща на висоту 30-40 см.

Сорти, квітучі на перезимували торішніх пагонах, в догляді найскладніше. Адже наше завдання - зберегти максимум довжини батогів. Щоб пагони було зручно розплутати і зняти з опори, їх можна відразу обрізати до 1-1,5 м. Батога обережно, щоб не зламати, пов`язують в кінський хвіст, пригинають до землі, скручують кільцем і кріплять дротяної скобою. Підстава куща підгортають сухим торфом (відро на кущ) і накривають ялиновим гіллям. Зверху вкривають нетканим матеріалом щільністю 60 г / кв.м.

Кореневища конвалій викопують в кінці вересня-середині жовтня, коли відімре надземна частина рослин, обережно, намагаючись не пошкодити коріння. Потім їх потрібно відсортувати. Для вигонки (отримання квітучих рослин) беруть відрізки кореневищ довжиною 10-15 см з округлими тупокінцевими верхівками. Гострі, схожі на шильця, зачатків суцвіть не містять.

Відрізки кореневищ покладіть в поліетиленові пакети на зберігання в овочевому відсіку холодильника при температурі +1 ... + 3 ° С. За 3 тижні до потрібного терміну цвітіння висадіть кореневища вертикально в горщики діаметром 10-15 см, по 10-15 штук в кожен, щоб букетик вийшов більш пишним. Квіткові бруньки при посадці повинні перебувати на рівні грунту. До появи квітконосів горщики тримають в темному і теплому місці (+25 ... + 27 ° С). При появі паростків горщики винесіть на розсіяне світло при +16 ... + 18 ° С.

Кохия: подзимний посів

Вирощувати розсаду кохіі - справа клопітка. Якщо на ділянці є теплиця, восени можна зрізати одне або кілька рослин (з зав`язаними насінням) і покласти їх на гряду в теплиці. Навесні, коли парник прогріється, під гілками почнуть з`являтися молоді сходи. Їх можна пересадити в горщики і прикопати в саду (але дбайливо, з огляду на крихкість сіянців кохіі), щоб потім посадити на постійні місця в квітниках, або залишити в теплиці і висадити їх в сад вже підросли. На пухких, поживних садових грунтах кохия щорічно поновлюється з обсипалися насіння, і щасливим садівникам залишається тільки видалити по весні зайві рослини.

З настанням перших заморозків у бульбової бегонії починають жовтіти листя. До цього часу бульба збільшується і формуються бруньки відновлення, тому викопувати її поки не варто. Але заморозки нижче -5 ° С для рослини згубні, тому на ніч рослини краще накривати нетканим матеріалом. Коли листя підсохнуть, бульби потрібно викопати, підсушити кілька годин на веранді (або на свіжому повітрі під навісом), очистити від землі і відмерлих коренів. Покласти на зберігання бегонію краще в перфорованому поліетиленовому пакеті з трохи зволоженим мфом-сфагнумом або піском в приміщенні (на заскленій лоджії) з температурою +5 ... + 10 ° С і вологістю 60-70%. Збереження бульб потрібно раз в два-три тижні перевіряти.

Якщо температура грунту на глибині 15 см опустилася до +5 ... + 9 ° С (коли жовтіє листя беріз), можна приступити до посадки цибулин гіацинтів. При більш високій температурі вони погано вкорінюються. Великі цибулини висаджують на глибину 15 см (міряти потрібно від донця) і на таку ж відстань один від одного.

Ця культура віддає перевагу водопроникні, добре удобрені грунту з великим вмістом перегною. У лунку під цибулини бажано насипати дрібний річковий пісок шаром 3 см. Якщо земля суха, посадки потрібно полити, щоб вода промочила всі верстви і дійшла до донця. Верхній шар грунту бажано замульчувати сухим торфом шаром близько 5 см.