Підпірні стінки в саду

Один з найцікавіших елементів садового дизайну - підпірні стінки - створюють не тільки при перепадах висот, але і на абсолютно рівній місцевості.

Підпірні стінки - це конструкційні споруди, за допомогою яких зміцнюють схили і уступи, утримуючи від сповзання і обвалення масиви ґрунту. На ділянках з перепадом висот завдяки підпірною стінок можна терасувати похила ділянка, сформувавши рівні, придатні для садівництва поверхні. Однак підпірні стінки мають ще й декоративними можливостями. Побудовані буквально «на рівному місці», вони надають ландшафту обсяг і особливу виразність.

5 плюсів підпірних стінок:

  1. зміцнюють схили і уступи, утримують на місці сповзає грунт;
  2. організують оптимальне терасування ділянки;
  3. допомагають раціонально використовувати садові площі;
  4. створюють сприятливі умови для росту рослин на рівних ділянках (терасах);
  5. допомагають розбити простір на функціональні зони

такі різні

За своїм призначенням стінки діляться на укріплювальні і декоративні. Залежно від ситуації вони бувають дуже низькими, в одну «сходинку» (20-30 см), а можуть досягати 1,5 і більше метрів, перетворюючись на справжню фортечний мур. Для будівництва використовують природний або штучний камінь, бетон, цегла, а також спеціальні блоки. Кожна підпірна стінка складається з фундаменту (підземна частина), тіла (надземна частина), дренажу та водовідведення (підвищує міцність конструкції).

1. Бутова стіна на цементному розчині

  1. Стіна з буту на цементному розчині до 1 м
  2. Дренажний шар з щебеню
  3. дренажна труба
  4. Бетонний фундамент 20-50 см
  5. Подушка з гравію 15-50 см
  6. Грунт

2. Бетонна стіна з облицюванням

  1. Стіна з бетону до 1 м
  2. облицювання каменем
  3. Дренажний шар з щебеню
  4. дренажна труба
  5. Труба для відведення дощової води
  6. Бетонний фундамент 40-80 см
  7. Подушка з гравію 20 см

3. Бутова стіна на сухій кладці

  1. Стіна з каменю до 1 м
  2. Наповнення пустот грунтом
  3. Дренажний шар з щебеню
  4. дренажна труба
  5. Бетонний фундамент 20-70 см
  6. Подушка з гравію 15-50 см
  7. Грунт

проти тиску

Підпірна стінка витримує різноманітні і досить великі навантаження. Щоб підвищити стійкість конструкції, тильну сторону стінки будують з нахилом до грунту і збільшують шорсткість її поверхні. У бетонних стінах для цього роблять відколи бетону або зміщують дошки опалубки сходинками в сторону грунта- в цегляних і кам`яних - формують виступи кладочного матеріалу.

підстава

Низенькі стінки зазвичай зводять на заглубленном грунті, підпірні стінки вище 30 см потребують фундаменті. Глибина його залягання залежить від висоти конструкції. Оптимально, коли 2/3 висоти стінки знаходяться над землею, а 1/3 «втоплена» в грунт. Щоб влаштувати фундамент, риють траншею, насипають на дно гравійнопесчаную суміш, трамбують її. Потім споруджують опалубку і заливають в неї бетон (поверхню бетону повинна лежати на 15 см нижче рівня землі).

Товстий і тонкий

На дачних ділянках найчастіше будують підпірні стінки заввишки 30-100 см. Такі стінки вважають невисокими і їх можна побудувати самостійно без спеціальних розрахунків. Для зведення стінки понад 1,5 м краще запросити фахівців. Товщина стінки повинна складати 1/4 її висоти на глинистих ґрунтах, 1/3 - на среднерихлих, 1/2 - на піщаних і вологих. Стінки зазвичай звужуються догори, зменшуючись наполовину від товщини підстави в цілому для кам`яної та бутового мурування. Товщина стіни повинна бути не менше 60 см, для бетону - 40 см, для залізобетону не менше 10 см.

Глибина закладення фундаменту

Висота стінки, см
Глибина фундаменту, см
30-80
15-30
80-150
30-50
150-200
60-70

Відео: Підпірні стінки в саду. Ландшафтні хитрощі 87

З порожніх блоків




Цікаві стінки виходять з порожнистих блоків, кожен з яких представляє собою бездонний бетонний контейнер. Блоки в рядах встановлюються в шаховому порядку і з`єднуються між собою сухим способом, за допомогою пазів і гребенів. Гребені в задній частині забезпечують зсув кожного наступного ряду в бік грунту, завдяки чому створюється необхідний для стійкості стінки ухил. Порожнечі в блоках і між ними заповнюються родючою землею, в яку висаджуються рослини.

Головне - вибрати матеріал, що гармонує з ландшафтом

разноликий камінь. Стінки з природного каменю можна класти на цементному розчині або без нього, методом сухої кладки. Для мурів іспользкют розпилений і колотий камінь, бажано твердих порід.

Конструкція нагадує стінку з буту. Перші ряди викладають з великих плоских каменів. Наступні ряди кладуть з перев`язкою, нерівності коригують за допомогою підбору каменів наступного ряду або заповнюючи порожнечі більш дрібними каменями. Опалубка не використовується, що дозволяє надати кладці природний, майже природний вигляд. При сухій кладці шви заповнюють садовим грунтом, при використанні цементнта виконують розшивку швів.

Кремлівська стіна

Для кладки цегляної стіни використовують звичайний або морозостійкий цегла. Невисокі (до 60 см) стінки можна викладати в півцеглини. Вищі будують в одну цеглину, іноді посилюючи їх розширенням біля основи в 1,5-2 цегли. Можна будувати стінку в три шари - крайні шари в півцеглини, а середину армувати і залити бетоном. Тильну сторону конструкції гідроізолюють бітумом або стеклоизол, не забувають про дренажні трубки.

Фундамент аналогічний стінок з каменю. Якщо земля на схилі пухка, перед початком кладки між схилом і майбутньої стінкою встановлюють щити з фанери, закріплюючи їх дерев`яними розпірками.



Наша довідка! З 1000 штук цегли вийде 16 кв. м. стіни при кладці в півцеглини або 8 кв. м. при кладці в одну цеглину.

Стіна з бутобетону - крок за кроком

1. Вирили траншею глибиною 40-50 см. Вирівняли дно, насипали в траншею шар гравію, як слід утрамбували його.

2. Поверх гравію залили шар бетону 10 см, дали застигнути. Уклали камені, трохи не доходячи до рівня землі.

Відео: Якими повинні бути підпірні стінки на ділянці

3. Встановили над траншеєю знімну опалубку з дощок, з`єднаних різьбовими шпильками.

4. Продовжили шар за шаром укладати в опалубку камені, поступово заповнюючи порожнечі між ними бетоном.

5. Заповнивши опалубку доверху, налили завершальний шар бетону, що покриває камені «з головою», акуратно його вирівняли.

6. Після повного застигання цементу опалубку зняли. Шви «розшили», видаливши зайвий бетон за допомогою молотка ізубіла.

Захист від води

Для попередження застійного перезволоження грунту стінок необхідний дренаж і відведення води. Дренаж може бути поздовжнім, поперечним або комбінованим. У першому випадку уздовж стінки на рівні фундаменту укладають дренажну гофровану трубу, загорнуту в геотекстиль. При поперечному дренажі в кладці стіни залишають отвори 10 см або бетонують трубки діаметром 5 см, трохи виступаючі з лицьової поверхні. Задню стінку гідроізолюють бітумом, або наклеєним на гарячу мастику руберойдом. Між стінкою і грунтом засипають дренуючих шар з гравію або битої цегли. Для зворотної засипки можна використовувати глинистий грунт, торф.

Міцна, як бетон

Найміцніші - бетонні і бутобетоні стінки. Їх зводять за допомогою дерев`яної опалубки.

Для фундаменту заздалегідь готують гравійно-піщану подушку, бетон викладають на добре утрамбованное і змочений підставу. Для зміцнення стінки в фундамент бетонують вертикально прути арматури, які згодом перев`язують. Залитий в опалубку цемент витримують тиждень, після чого дошки прибирають. Бутобетонная стінка має більш цікаву фактуру за рахунок виступаючих з бетону каменів. Щоб декорувати гладку, але одноманітну поверхню чисто бетонної стінки, її обробляють плиткою або мозаїкою, в ще не схопився матеріал вдавлюють камінчики або гальку.


Поділіться в соц. мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Cхоже